Для меня эта была уже третья поездка в Кабо-Верде. Высокий сезон ловли на островах начинается в начале марта и длится до середины августа - в это время можно ловить белого марлина, тунца, золотого дорадо, но главный объект спортивной рыбалки - синий марлин, достигающий длины в три-четыре-пять метров и веса до 800 кг.

Итак, мы приземлились в аэропорту имени Сезарии Эворы на острове Сан-Висенте, а на следующее утро выходим в океан на первую рыбалку. Капитаны (они же - хозяева катеров) продают свои услуги пакетами (не менее пяти рыбалок), одна рыбалка стоит 900 - 1000 евро, поэтому, чтобы поездка не получилась слишком дорогой, важно набрать команду единомышленников. Оптимально - четыре человека по 1200 евро с носа за пять 8-9-часовых рыбалок в день.

…Я в нетерпении: моя смена, и уже через десять минут после выхода из порта - первая поклевка, триста метров смотанной лески, два прыжка марлина и сход. Проходит десять минут - атака на наших глазах, рывок, два потрясающих прыжка в семидесяти метрах от лодки и снова сход. Еще пятнадцать минут - вновь атака, на этот раз рыбина в 250 кг как следует садится на крючок, и начинается борьба. Через 30 - 40 минут фотографируюсь с пойманным марлином, держась за его нос, после чего отпускаю пленника в океан…

В завершение дня у самого порта на крючок садится золотая макрель (корифена) на 10 - 12 кг. Красивейшая рыба после поимки шесть раз меняет свой цвет: ярко-зеленая спина и золотое брюхо через минуту становятся бирюзово-перламутровыми, а оттенки перламутра, золота и бирюзы сменяют друг друга еще в течение пяти минут.

Троллинг - рыбалка специфическая, в которой от рыболова результат зависит в малой степени. Хотя каждый день вместе с нами выходила в море американская лодка, чей экипаж готовился к первенству мира - за полтора месяца они поймали сто шестнадцать марлинов. Мы же в оставшиеся два дня поймали еще трех марлинов.

Следующий день мы провели в столице Кабо-Верде - Прае. Гид показал нам достопримечательности, рассказал много интересного об этой удивительной стране. Ночью мы вылетели домой, правда - на три дня остановились в Лиссабоне, но это уже другая история.

19/10/2026

Под водой всегда ощущение сумасшедшего приключения, полета, силы. И каждый раз загадка – что ты увидишь, даже в одном и том же месте. А в какой-то момент начинаешь ощущать взаимопонимание с подводным миром. И это – невероятное открытие!

А еще в море не чувствуешь времени. Иногда кажется, что прошла целая вечность, а это всего лишь десять минут. В другой же раз ощущение, будто только что нырнул, а баллон с воздухом сообщает, что пора наверх.

В течениях много рыб. Попадаешь в косяк и не видишь дайверов, плывущих рядом. У дайверов система дуэтная, друг за другом следят. Постоянно. А в рыбном потоке даже знак некому подать. Из потока мелких рыбешек постоянно выпрыгивают то дельфин, то черепаха, то дайвер. Минут 15-20 идет такой поток.

Во время сильного течения важно плыть со своими партнерами одновременно, без резких движений. Те, кто погружался уже тысячу раз, иногда чувствуют себя чересчур уверенно и перестают соблюдать правила. Так произошло с нами у раздвоенной скалы, где чаще всего мы встречали молотов.

Неожиданно мальчики их увидели и резко поплыли, дернув нас за руки, голова закружилась, стало тошнить. Мы постарались оторваться, чтобы не усугублять проблему. Поток воды между раздвоенной скалой очень сильный. Всех далеко разметало. Водонепроницаемые рации, надувные сосиски-буи, – все это сорвало с нас и унесло в открытый океан. Держась за выступы, кое-как выкарабкались. За каждую рацию заплатили по 200 долларов.

…Обычно во время погружения плохо запоминаешь детали, мозг не справляется с обилием информации. Потом, листая книги, вспоминаешь, каких видели рыб, что случилось под водой. Например, нам попался осьминог, мы его потыкали пальцами, он стал белым от злости, потом серым, как дно, темнел, желтел и снова белел. А громадная черепаха – тортиллища – не переставала есть даже тогда, когда мы все с ней перефотографировались, посидели на ней, потрогали. Она даже головы не повернула.

На самом деле дайвинг для тех, кто втянулся, как наркотик. Запах резины, когда собираешься в следующее путешествие, приводит в возбуждение, и кружится голова. Понимаешь, как скучаешь по новым ощущениям, дарящим невероятное блаженство…

Фото из сети Интернет

26/08/2026

Пунта-Аренас – городок небольшой. Главная его достопримечательность – памятник Магеллану, расположенный в центре города в окружении магазинчиков. Меня встретил один из местных жителей, организовал мне гостиницу (их здесь всего три), предложил культурную программу, вплоть до посещения Южного полюса.

Неожиданно для себя выяснил, что запланированный по Чили маршрут – вдоль Анд подниматься вверх – невозможен. Посмотрел в Интернете – не нашёл никого, кто бы осмелился проехать этим путём. И без того экстрима хватает.

Только сейчас начинаю осознавать, какая же Аргентина огромная! Меня уже начинают узнавать – работники на заправках, жандармы. Всё-таки флаги на моём байке имеют важное значение – это и узнаваемость, и гордость, и ответственность!

А вот и «дорога жизни» – Панамериканское шоссе! Городок Мерседес стал для меня как родной. Два дня приводил в порядок и себя, и мотоцикл. Подумал было о «запаске», но как представил, что нужно тащить её всю дорогу на себе - отказался от этой затеи.

Добираясь до Мендосы, встретил кочующего по миру автостопом австралийца, который чуть ли не потребовал, чтобы я его накормил. Когда я его отшил, он начал приставать к туристам – и своего добился. Кстати, визуально он похож на меня – тоже в шляпе и не брит.

Утром направился к границе, чтобы перебраться через Анды и рвануть в Сантьяго-де-Чили. На заправке встретил коллег: голландец на своем «Лэнд-Ровере» совершает уже третью кругосветку. У него целый дом на колесах! Поэтому при взгляде на меня он только и сказал, что я – «crazy»! Подружились, обменялись стикерами. Встретил также итальянцев, путешествующих на спортивной машине типа багги. Ни окон, ни дверей, одна рама.

Оказалось, что дорога через Анды закрыта: пограничники говорят, что из-за гололеда сорвались в пропасть несколько автотрейлеров. Посоветовали мне вернуться и попробовать пересечь горы километров на 400 южнее. Но меня это не устраивает.

Срываюсь обратно в городок Успальято – чтобы успеть взять место в гостинице. Уф, повезло! Хотя столпотворение людей и машин поражает. И местные говорят, что в это время года здесь всегда так. Что ж, два-три дня, пока дорога не откроется, придётся медитировать…

25/09/2026

На байк-фесте Motocapital в Бразилии, один байкер показывал мне фото и видео потрясающего монумента в виде торчащей посреди пустыни руки. Но поскольку изъяснялся он только по-португальски, я так толком и не понял, о какой месте идёт речь. Оставалось лишь позавидовать ему белой завистью… И какое же я испытал счастье, когда, остановившись на ночёвку в городе Антофагаста, узнал от местных жителей, что примерно в 200 км от Панамериканского шоссе вглубь пустыни Атакама как раз и находится то место, где прямо из песка высовывается ладонь неведомого подземного гиганта!

Когда издалека я увидел ещё только кончики пальцев, у меня от волнения едва не разорвалось сердце. Вот он – символ американского континента! Не случайно, путешественники всех мастей считают «Руку пустыни» своеобразной латиноамериканской Меккой.

Пару слов об этом памятнике – символе уязвимости, беспомощности и одиночества человека перед стихиями природы. Погребённый под землёй, великан будто бы просит помощи у высших сил. Сам монумент высотой 11 метров был возведён чилийским скульптором Марио Ираррасабалем в 1992 году. Созданный из железа и цемента, шедевр одиноко возвышается посреди выжженного песчаного пейзажа, где на несколько десятков километров вокруг больше ничто не напоминает о присутствии человека. Многие путешественники оставляют свои автографы на этой «руке», да только раз в квартал сюда приезжает специальная команда и по новой красит монумент…

В связи с этим у меня родилась мысль. Странствуя по миру, я обратил внимание, что на многих автозаправках хозяева разрешают приклеивать туристские логотипы на двери и окна своих офисов. Так почему бы тем, кто присматривает за «рукой», не соорудить рядом с ней большую доску для того, чтобы паломники оставляли свои наклейки. Уверен – отбоя от желающих бы не было, а чилийские власти здорово бы сэкономили на краске.

…А пока я всё никак не могу поверить, что мой байк «прохватил» пустыню Атакама.  Долго ещё я оборачивался назад, пока «рука пустыни» окончательно не исчезла в пустынных миражах. Такова и наша жизнь. Вот случилось событие – казалось бы, значимое, важное – а глядишь, и растворилось в памяти…

09/09/2026

Итак, я на границе с Парагваем… Бразильская граница позади, парагвайская – тоже, а ничего не меняется: колонна как шла, так и идёт не останавливаясь! Приятно, конечно, что вот так запросто пересёк границу.

Уже через 100 километров я понял, насколько это разные страны, с разным уровнем жизни. Сразу встала проблема, как заправиться. Получилось лишь с третьей попытки. Может, флаг Парагвая на моём мотоцикле помог? Бак заправлен, теперь хватит бензина доехать до столицы Парагвая.

Асунсьон – один из старинных городов Латинской Америки, ему почти пять веков. Когда я въехал в него ночью, он показался мне очень уж бедным и неухоженным (забегая вперёд, скажу, что днем впечатление это поменялось в лучшую сторону). Сразу же попал в окружение зевак. Такое впечатление, словно я сошёл с НЛО пообщаться с местными жителями…

Днём я увидел совсем другой Асунсьон! Оказывается, парагвайцы сохраняют старый город для истории, для потомков, тогда как новые кварталы ничем не отличаются от современной Европы. Впрочем, и старый город напоминает старую Европу, что и понятно – ведь после Второй мировой войны в Парагвай хлынул поток немцев-переселенцев, которые принесли сюда и свою культуру, и свой дизайн в оформлении улиц и зданий.

Пока я возился с мотоциклом, появился мужчина с фотоаппаратом. Показывает мне журнал и объясняет, что он – учредитель и главный редактор этого журнала и что байкеры из местного клуба хотят со мной встретиться. Как я понял, до них дошли новости из Бразилии о моём пребывании на байк-фесте…

Через 10 минут подъехал их главный байкер Хулио Сезар на BMW последней модели – и мы без лишних разговоров рванули по городу! По ходу собрали вокруг себя немало байкеров, после чего началась фотосессия на берегу реки Парагвай.

Завершилась наша мототусовка в байкерском клубе шведским столом. Причём подготовились ребята моментально. Клуб оказался многонациональным – есть в нём и голландцы, и испанцы, и американцы, и, конечно же, парагвайцы. Все они живут в Парагвае, а объединяет их одна страсть – мотоцикл! Уже глубокой ночью меня проводили до отеля. Прощались со мной как родные – пожелали ровных дорог и хороших людей на пути.

24/08/2026