В сердце Азии

С детства меня влекла история родного уйгурского народа. Однажды мне попала в руки книга доктора исторических наук Л.Р. Кызласова «История средневековой Тувы», многие страницы которой были посвящены уйгурскому периоду в истории тувинского народа, а также судьбе могущественного

Уйгурского каганата, который господствовал на просторах Центральной Азии с 744 по 840 годы. Я начал искать всё, что касалось этого, к сожалению, почти забытого, государства моих предков, которое древние летописцы называли «Уйгурской империей».

В 2007 году на одном из российских телеканалах я увидел репортаж о древнем уйгурском городище Пор-Бажын с уникальной старинной крепостью. С той поры у меня появилась мечта увидеть ее собственными глазами.

И вот весной прошлого года на презентации одной из моих книг руководитель казахстанской Ассоциации общественных объединений «Инаят»
Т. Розахунов пригласил меня в экспедицию по тувинской земле с посещением как раз этой крепости.

Название Пор-Бажын переводится с тувинского как «глиняный дом». Городище находится на юго-востоке Тувы в 240 километрах по прямой от столицы республики Кызыла в Тере-Хольском кожууне (но дорога петляет, так что путь к крепости более чем в два раза длиннее). Это таёжный район, почти не заселенный – на территории кожууна площадью 10 тыс. квадратных километров проживает всего 1875 человек, то есть на одного жителя приходится 5,5 квадратных километра. Вот в такой почти не освоенный человеком район мы и направились на двух «советских вездеходах» УАЗ-69.

Нагорье Сангилен, или Где начинается Енисей

Первую часть пути – по асфальтированной трассе федерального значения – автомобили преодолели довольно быстро. Но после 200-го километра трасса закончилась, и мы въехали на грунтовую дорогу. Началось труднодоступное, но красивейшее нагорье Сангилен, которое является водоразделом рек Малого Енисея и Тес-Хема. Сангилен тянется с запада на восток на 230 километров и местами достигает высоты почти 3300 метров. Нагорье, которое сложено гнейсами, кристаллическими сланцами, мраморизованными известняками, гранитом, поражает своей уникальной красотой. Удивляют вершины: они разной формы, некоторые напоминают стелы, которые рвутся вверх, другие – плоские, похожие на шахматную доску. По обеим сторонам дороги тянутся вечнозелёные леса, лишь на вершинах перевалов, на высоте 1800–2000 метров, мы наблюдали альпийские луга и горную тундру. Вскоре мы достигли перевала Кеске-Баалык, и перед нашими взорами открылась небольшая река. Это был Малый Енисей.

Тувинцы считают, что истоки Малого Енисея находятся именно здесь, а вот соседи-монголы утверждают, будто река начинается в их стране. Конечно, можно понять монгольских географов – всем ведь хочется, чтобы Енисей-батюшка начинался у них.

Священные оваа

Следующий перевал, который мы покорили, назывался Каргы. Здесь нас встретил оваа – сооружение из камней для почитания природы, духов, молитв и медитаций. Мы вышли из машин, а сопровождавший нас Радик Мунжук, представитель Главы республики в Тере-Хольском кожууне, с которым мы быстро подружились, сел возле оваа и раскурил свою трубку. По нашей просьбе он рассказал о древнем обычае.

– Духи-хозяева вершин и перевалов живут в этих прекрасных местах. У нас существует обряд поклонения этим духам – тандыдагыыры. Это целый церемониал. Любой человек должен здесь остановиться, сойти с машины или лошади, сесть, как я сейчас, задуматься и выкурить трубку, восхищаясь величием гор и наслаждаясь свежим ветром, который здесь хозяйничает всегда. А если у вас есть арыка (молочная водка), надо разбрызгать её из фляжки или бутылки, раскидать кусочки еды по ходу солнца, привязать чалама (ленточки белой или цветной, но только не чёрной ткани) к жердям оваа. В прошлом всадники использовали в таких случаях и волос коня из его гривы. Еще многие путники оставляют в тарелочке монеты, которые тоже предназначены духам-хозяевам этих мест, но их может взять и любой странник, действительно в них нуждающийся.

Сами оваа – это каменные пирамиды на вершинах гор, перевалах, перекрёстках. Иногда их сооружают из ветвей деревьев. Возводят их в честь духов местности, но есть оваа, где поклоняются духам предков. Освящение оваа – древнейший культовый обычай многих народов Центральной Азии, когда люди просят у духов здоровья, благополучия, хорошего урожая (интересно, что эта традиция сохранилась и в некоторых районах Казахстана: у меня на родине, в горах Заилийского Алатау, издавна лоскутки чистой ткани повязывают на кустарниках рядом с животворящими родниками. – И.И.).

…Мы покидали вершину перевала, и я положил монеты в тарелочку, надеясь, что они кому-нибудь принесут пользу.

Крепость Пор-Бажын, построенная 12 веков назад на территории Уйгурского каганата, хранит множество тайн

Почти у цели

Автомобили начали тихо спускаться, приближаясь к озеру Тере-Холь.

Небо затянулось тучами, было сыро, дул холодный ветер, вот-вот должен был пойти дождь. Я надел пуловер, ветровку, натянул на голову капюшон, но так и не согрелся. Но вот, наконец, и озеро. Уазик остановился. «Я вас привёз к Пор-Бажыну», – раздался радостный голос Радика. Мы вышли из автомобиля. Над озером низко летали чайки, на одном из островов виднелись развалины – это был Пор-Бажын.

Озеро Тере-Холь раскинулось в Тере-Хольской тектонической котловине на высоте 1300 метров. Это довольно большое пресноводное естественное водохранилище длиной почти сорок километров, а шириной – пятнадцать-двадцать километров. Средняя глубина – не более восьми-девяти метров. Озеро проточное, из него вытекает река Салдам, правый приток Балыктыг-Хем, который в свою очередь впадает в Малый Енисей (Каа-Хем). Свои воды Тере-Холю отдают небольшие реки Кызылтыкты, Бажырганак, Кунгуртук, но озеро питают и подземные воды.

Недалеко от берега, метрах в пятистах, виднелись два небольших острова. К одному из них около десяти лет назад проложили деревянный мост, но время и весенние паводки разрушили его. Поэтому нам пришлось взять лодку. К сожалению, озеро сильно заилено, свободно плыть по нему сложно. С трудом мы добрались до острова. С трепетом ступил я на землю, где когда-то жили мои далёкие предки.

Хозяин острова

На острове нас встретил молодой мужчина лет тридцати пяти. Как и многие тувинцы, он был невысокого роста, худощавый, но в нём чувствовалась недюжинная сила человека, занимающегося ежедневным физическим трудом.

– Я рад вас видеть на моём острове, меня зовут Дорджи. Эта земля принадлежит мне, а вот соседний остров, где находится Пор-Бажын, – собственность государства. В советские годы у нас располагалась рыболовецкая артель, где работал мой покойный отец. В начале 90-х годов остров достался отцу, а затем перешёл ко мне.

Остров был небольшой – не более двадцати гектаров. В северной его части была построена маленькая деревянная избушка, где жил Дорджи и рыбаки. Здесь мы и разбили свой лагерь, а затем, зарезав барана, стали вместе с хозяином острова дружно готовить обед.

Джорджи рассказал, что семьи у него нет, вместе с двумя работниками он занимается рыбным промыслом. Я спросил у него:

– А Вы верующий? Буддист или шаманист?

– Я – язычник.

– Чему поклоняетесь?

– Горе Балыктыг-Хем, которая находится недалеко от одноимённой реки. Там столетиями жили мои предки: охотники и рыбаки. Эта вершина – хозяйка наших мест, нашего рода. Она дарит людям богатства природы, защищает нас от несчастий, бед, болезней. Я ежегодно езжу к ней, прошу у горы счастья, здоровья…

– А все ваши земляки молятся горе?

– Нет, конечно. Есть тувинцы, которые поклоняются озёрам, рекам, родникам, даже священным деревьям… Кстати, у каждого тувинского рода есть и свой целебный источник, в водах которого люди лечатся.

Я стоял на вершине старого дувала, лил дождь, а сердце билось ещё сильнее. «Наконец, я добрался до тебя, седой Пор-Бажын! Я не уйду отсюда, не разгадав тебя!» – звучало в голове

Встреча с Пор-Бажыном

Тем временем пошел дождь. Плыть к острову с развалинами Пор-Бажына было рискованно, а мост, соединявший два острова, был в аварийном состоянии. Пообедав, я все-таки пошёл к той части острова, которая соединялась с Пор-Бажыном, чтобы хотя бы издали полюбоваться древним городищем. Неожиданно я заметил, что среди древних руин кто-то бродит. Вскоре этот человек уверенно направился по мосту, местами наполовину лежавшему в воде, к нашему острову. Смельчаком оказался Роман Калиев, оператор экспедиции, который и рассказал мне, как он туда пробрался.

У меня сильно забилось сердце от волнения и искушения – ведь Пор-Бажын был рядом. Я ринулся к глиняному дворцу. Быстро перешёл мост и традиционно с правой ноги ступил на землю. Здесь я увидел мраморную плиту с надписью: «Объект археологического наследия федерального значения. Древнеуйгурское городище «Пор-Бажын» VIII–IX вв. н.э.». Я стоял на вершине старого дувала, лил дождь, а сердце билось ещё сильнее. «Наконец, я добрался до тебя, седой Пор-Бажын! Я не уйду отсюда, не разгадав тебя!» – звучало в голове.

Я прошёл по останкам стен, спустился вниз, осмотрел помещения и никак не мог насытиться встречей со старинной крепостью.

Немного истории

Впервые в научном мире заговорили о Пор-Бажыне в конце XIX века. В 1891 году участник русской Орхонской экспедиции в Среднюю Монголию и Урянхайский край ссыльный народоволец, археолог и этнограф Дмитрий Клеменц и его спутники достигли таёжного тувинского села Кунгуртуг. Учёный сообщил местным жителям о своём желание двинуться на запад, но сельчане стали его отговаривать, убеждая, что в этом районе находится озеро Тере-Холь, охраняемое духами. Это не остановило одержимого путешественника. Позже Клеменц вспоминал, что большую часть пути они прошли довольно легко и быстро, но по мере приближения к озеру начались проблемы: одна из лошадей, запнувшись о дерево, сломала ногу. Исследователь И. Шайдуров неожиданно провалился в глубокую яму и получил многочисленные травмы. Уже когда виднелись серовато-зелёные воды Тере-Холя, лошади отказались идти, и участникам экспедиции пришлось направиться к озеру пешком. В итоге они все-таки добрались до Тере-Холя, а Клеменц написал в своём археологическом дневнике, что мёртвое городище «занимает первое место среди древностей», и отметил, что его развалины напоминают остатки цитадели столицы Уйгурского каганата Кара-Балгасуна на реке Орхон.

В середине прошлого века Пор-Бажыном «заболел» знаменитый советский историк и археолог Сергей Вайнштейн. В 1953–1958 годах он провёл первые археологические раскопки и поначалу решил, что городище являлось киданьским буддийским монастырём XI-XII веков. Но после возобновления исследований в 1963 году пришёл в итоге к выводу, что Пор-Бажын «сооружён уйгурами в период Уйгурского каганата (середина VIII– середина IX вв.)».

А уже в наше время – в 2007–2008 годах – раскопки были продолжены с целью определения особенностей архитектуры и выявления функционального назначения древнего городища.

Маленькие открытия

Дождь почти прекратился, я вернулся в Пор-Бажын уже со своими спутниками и стал не торопясь с ним знакомиться. Крепость занимает почти весь остров площадью шесть гектаров и имеет прямоугольную форму. Длина внешних стен по оси восток-запад – 211 метров, ширина (по оси север-юг) – 158 метров, высота достигает 10 метров. В крепости имеются остатки 26 сооружений: это двухкомнатные помещения (средние размеры – 7 х 8 м) с проходным двором (24 x 25 м).
Дворцовый комплекс состоит из двух частей, где располагались многочисленные комнаты. В восточной части имелись ворота с хорошо укреплёнными башнями, с внутренней стороны параллельно дувалам располагались пандусы (въезды).

Я понял, что стены распределительного (внешнего) двора специально выходили вперёд, чтобы защитникам крепости было легче её оборонять (стреляли из лука, выливали кипящую жидкость, бросали камни на захватчиков). Отсюда можно было попасть в центральную часть крепости, к помещениям, которые были расположены по периметру, на башни и надвратные сооружения, защищавшие городище.

Я внимательно осматривал крепость, вглядываясь в глиняные стены, кирпичи, восхищаясь старинной черепицей… В стенах заметил пористую известковую породу, состоящую из скопления раковин водных животных, скреплённых илом. Кирпичи были разного цвета: светлого и светло-коричневого (наверное, по-разному их обжигали). Но больше всего меня поразили отпечатки пальцев на кирпичах. Прошло более 1200 лет, а следы рук древних строителей сохранились.

Я продолжал знакомиться с Пор-Бажыном. Долго стоял перед плитами, которые тоже были разных цветов. Заметил и гранитные плиты. Казалось, что всё это зодчие сотворили только вчера. В глиняных дувалах обнаружил небольшие отверстия – следы от деревянных арматур. Арматуры сгнили, а отверстия остались. В них свили гнёзда стрижи, которые шумно летали над крепостью (Дорджи мне рассказал, что это особый подвид птиц, который нигде больше не встречается – приезжали даже учёные-орнитологи для их изучения).

Смеркалось, наступила пора возвращаться в лагерь, но я знал, что завтра вернусь и продолжу знакомство с крепостью.

Загадки Пор-Бажына

Много тайн хранит Пор-Бажын. Одни из самых сокровенных: для каких целей построен глиняный замок вдали от больших дорог и каким образом спустя 1200 лет крепость сохранилась в неплохом состоянии? Ответы на эти вопросы искали многие исследователи городища. Попытаюсь высказать свои догадки и я.

Крепость построена в Сибири, в высокогорье, где вечная мерзлота препятствует разрушению. В этом районе веками люди почти не жили, лишь изредка сюда заходили охотники, которые считали Тере-Холь священным (в прошлом тувинцы почти не занимались рыболовством, об этом есть свидетельства многих путешественников). Но то, что вчера уберегало городище, сегодня, к величайшему сожалению, разрушает. Во-первых, «ледяной грунт» тает (глобальное потепление плюс вмешательство человека) – и городище постепенно уходит под воду. Во-вторых, несмотря на удалённость, остров все чаще посещается людьми. Среди них встречаются и не самые порядочные (Дорджи, который влюблён в городище и знает каждый камень, не досчитал при нас одну из оригинальных небольших плит, которая исчезла после посещения крепости одним «учёным» из соседней восточной страны). По словам Дорджи, роковую роль в разрушении крепости играет и ондатра, завезенная сюда в середине прошлого века. Водяные мускусные крысы строят себе норы со стороны воды, тем самым разрушая дувалы городища.

А теперь, дорогой читатель, вернёмся к первому вопросу. Почти полное отсутствие находок культурного слоя ставили учёных в тупик (были найдены лишь наконечник копья, серебряная мужская серьга и пара керамических сосудов). В 2007 году специалисты обсуждали четыре версии о назначении Пор-Бажына: 1) крепость; 2) буддийский или манихейский храм; 3) усыпальница или поминальное строение; 4) дворец правителя. Тщательно изучив городище, они пришли к следующим выводам. Конечно, это было мощное оборонительное сооружение: с башнями, толстыми дувалами, внешними стенами. Но Пор-Бажын был возведён вдали от торговых дорог, на острове; не было также обнаружено и следов насильственного захвата городища. Значит, это не военная крепость. Может, религиозный храм? Известно, что большая часть простых уйгуров того времени поклонялась Будде. Однако в 762 году правящая династия приняла манихейство, и вскоре эта религия стала официальной в Уйгурском каганате. Гипотеза о том, что это монастырь, тоже отпала – элементов манихейского или буддийского культа найдено не было. А та буддийская скульптура, что в своё время была найдена С.И. Вайнштейном, оказалась частью маски-оберега. Но, может быть, это место погребения какого-нибудь вельможи? Однако элементов, характерных для погребального сооружения, обнаружено не было.

Осталась последняя версия: Пор-Бажын – это дворцовый комплекс, бывший летняя резиденция монарха Уйгурского каганата Элетмиш Бильге-кагана (он же Баян-чор, или Моюн-чор). Дворец был сооружён каганом в результате походов уйгуров в 750 году, когда территория современной Тувы была присоединена к Уйгурскому каганату. Есть, правда, версия, будто Пор-Бажын был резиденцией китайской принцессы, которую в 758 году выдали замуж за уйгурского кагана. Но это, скорее, легенда.

Познакомившись с девственной природой края, её неповторимой красотой, я пришёл к выводу, что мечта любого человека, любящего уединение и спокойный отдых, –
провести лето на этом острове, во дворце. Наверное, Бильге-каган был человеком, влюблённым в природу, большим любителем охоты, рыбалки. Я его понимаю.

Когда и как погиб Пор-Бажын? Он сгорел во время сильнейшего лесного пожара, который перекинулся на остров (удивительно, но следы от этого пожара сохранились до наших дней). После пожара люди покинули остров и долго на нём не появлялись.

С такими мыслями я покидал Пор-Бажын. 

(Окончание. Начало в №№ 40 – 42)

Текст: Исмаилжан ИМИНОВ

Фото: Бахтишат СУПИЕВ, Орденбек МАЗБАЕВ, Исмаилжан ИМИНОВ