Спрятавшиеся жемчужины Сиама Глава 4

Гармония

Если бы мне предложили подобрать для Пхетчабури наиболее подходящий девиз, то я бы остановился на словах: «На пути к гармонии».

Городок небольшой и вроде бы мало чем отличается от других подобных мест обитания, но всё здесь организовано как-то уютно. Достопримечательности хорошо вписываются в окружающий пейзаж, а на одном пятачке могут мирно разместиться храмы сразу нескольких религий.

Наше знакомство с Пхетчабури не было слишком долгим – мы провели здесь в общей сложности дня полтора. Конечно, множество интересных и знаковых мест осталось вне поля зрения. Это и занимающий целый холм исторический парк Пхра Накхон Кхири, где летний дворец короля Рамы IV соседствует с храмами и музеями; и живописный пещерный храм Тхам Кхао Луанг с несколькими статуями Будды, одну из которых поместил туда король Рама V; и самый крупный в Таиланде национальный парк Каэнг Крачан с леопардами, тиграми, слонами, а также 18-ступенчатым водопадом; и построенный полностью из тика, с великолепной резьбой по дереву храм Ват Яй Суваннарам, некогда бывший залом Аютийского Великого дворца; и пляж Хат Чао Самран, что переводится как «пляж для отдыха королей»… Всего не перечислишь.

Зато мы посетили удивительный храмовый комплекс Ват Ко, где некоторые сооружения очертаниями напоминают огромные лодки.

Как улучшить карму

Я уже упоминал в предыдущих публикациях, что большой храмовый комплекс (а это зачастую и действующий монастырь) включает в себя множество построек различного религиозного и социального предназначения – от виханов, куда приходят молиться и несут пожертвования верующие миряне, до библиотек, монашеских жилищ и даже крематория. Среди них есть одно самое важное – бот, где хранятся наиболее почитаемые статуи Будды и другие святыни комплекса, а также проходят закрытые религиозные церемонии, в которых участвуют только монахи.

Одна из важнейших таких церемоний – обряд посвящения в монахи. Возникшая много веков назад, эта традиция, когда каждый юноша, достигший 20-летия, обязан хотя бы ненадолго (чаще всего – на три месяца) постричься в монахи, благополучно добралась до наших дней и является важнейшим ритуалом инициации мужчины. В стране, где семейные узы – одна из главных ценностей общества, этот ритуал является еще и данью уважения к родителям, поскольку, являясь добродетельным поступком, способствует накоплению пуньи (важному понятию в буддизме, улучшающему карму), которой можно поделиться с близкими людьми. Так что если мужчина не проходил такого обряда в своей жизни, то он, можно сказать, не совсем полноценный, и девушка еще подумает, выходить ли за него замуж.

В любом буддийском монастыре всегда есть бот – храм, где хранятся наиболее почитаемые святыни и проходят закрытые религиозные церемонии, в которых участвуют только монахи. Специальные камни – байсема – ограждают это пространство от посторонних

Как рассказал наш гид, когда-то церемония посвящения в монахи происходила на воде – на больших лодках. Но это создавало порой определенные неудобства, и постепенно обряд перешел на землю, для чего стали строиться специальные храмы, повторяющие, пусть и схематично, линии речных и морских судов.

В самой необычной лодке на свете

И вот мы шагаем по территории монастыря, напоминающего парк благодаря большому количеству цветущих деревьев и кустарников. Идем вслед за нашим провожатым – монахом в ярких оранжевых одеяниях с синей котомкой под мышкой, за которым неотступно следуют три собаки, подкармливаемые в монастыре. Монаха выдели по просьбе наших гидов, поскольку нам предстоит попасть в святая святых монастыря – главный храм, бот. Наконец, обогнув множество ступ разнообразных форм и размеров, выходим к двум небольшим зданиям без окон, с белыми стенами, красивыми резными фронтонами и черепичными крышами с головами сказочной птицы гаруды. Бросается в глаза необычный вид: колонны не параллельные, а сужаются кверху, образуя трапецию, основания же плавно изгибаются вниз. В результате действительно есть что-то от шхуны.

Один из храмов по периметру окружен парами установленных на постаментах красных каменных плит (как выяснилось, из розового песчаника), имеющих форму листьев. Это – байсема, специальный знак, ограждающий закрытое религиозное пространство, куда посторонним вход запрещен. Наличие таких камней вокруг здания и определяет его центральный статус в храмовом комплексе.

...Монах достал ключи, отпер дверь, и перед нами открылось удивительное зрелище – все стены – от пола до потолка – были покрыты старинными фресками, рассказывающими о жизни Будды. Рождение, монашество, просветление, учение, смерть, тысячи изображений людей, животных, растений, мифологических существ. Рассматривать можно было бесконечно, а для буддиста – это по сути многотомная сага, которую можно читать, продвигаясь по поверхности сантиметр за сантиметром, словно скользя по строчкам книги. Благодаря доминирующему ярко-красному цвету, фрески словно полыхали, и хотелось даже отойти на шаг назад, чтобы не обжечься. В центре же комнаты невозмутимо медитировал в позе лотоса золотой Будда, казавшийся огромным в столь маленьком пространстве. По бокам с жестом приветствия почтительно склонились два Будды поменьше, еще несколько о чем-то размышляли возле одной из стен.

Точный возраст фресок, как и самого храма, неизвестен. Приблизительно, это начало эпохи королевства Аюттая (Аютия), то есть XIV–XV век.

Вдоволь насмотревшись, мы вышли на улицу и отправились дальше знакомиться с монастырским комплексом. Вскоре мое внимание привлекла огромная ступа, у основания которой была установлена фигура человека в зеленых одеждах и с чертами лица, выдававшими жителя Поднебесной. «Это Конфуций, – сказал гид. – Один из храмов был возведен в честь визита китайского короля». Вот так основатель конфуцианства вполне уютно пристроился среди буддийских святынь. Впрочем, как оказалось, это была не последняя точка пересечения разных религиозных традиций.

Кому золото бесплатно?

Помимо осмотра достопримечательностей, мы решили просто побродить по улочкам города, чтобы немножко ощутить его атмосферу.

Зашли во дворик старинного дома, выходившего прямо к берегу реки. Двухэтажное здание, с террасами и колоннадой, оно мало чем было похоже на привычный тайский стиль. Наш экскурсовод Теб (о котором я много рассказывал в прошлый раз) объяснил, что обитатели этого дома, возведенного примерно 100 лет назад, учились за рубежом, и им понравилась такая архитектура европейского стиля. Люди были обеспеченные, построили большой дом и собственный причал. Обычно же, у тех, кто победнее, причал один на всех.

Попали мы и в мастерскую по изготовлению золотых украшений. Она напоминала скорее антикварный магазин. Центральное место на стене занимал портрет короля Пхумипона Адульядета (не так давно скончавшегося). Это, кстати, характерно для любого тайского дома – в каждом из них есть уголок короля с его портретом. Тайцы искренно любят своего монарха.

Хозяйка – пожилая женщина – сидела скромно в уголке и молоточком что-то выстукивала на наковальне. Это и была мастер золотые руки, причем во всех смыслах этого выражения. Династия потомственных ювелиров: на стене висел большой портрет ее матери, народного мастера Таиланда, которая умерла за год до нашего визита в возрасте 101 год.

Дочь же показала нам одно из своих творений – искусную цепочку. Чистое золото – 24 карата. Все изделия ручной работы. В магазине не продаются – только на заказ. Обычное обручальное кольцо средних размеров стоит примерно 12 тысяч батов (400 долларов), изготавливается неделю. Стала демонстрировать сам процесс. Под конец, поколдовав паяльной лампой, радушно предложила: «Кто потрогает – подарю!».

Когда никому не тесно

Наконец, мы вышли к местечку, которое в самом прямом смысле можно было бы назвать перекрестком религий. Улица, по которой мы шли, вывела нас прямо к воротам китайского храма с характерными завитками узоров. Неподалеку стоял дом, служивший христианской церковью. Чуть дальше – буддийский храм. К этому надо добавить, что вдоль соседней улицы выстроились нарядные скульптуры героев древнеиндийского эпоса Рамаяна. А если учесть, что на нашем гиде Тебе была мусульманская шапочка (ислам в городе проповедуют многие), то можно сказать, что мы получили полный религиозный букет в одном флаконе, причем все его составляющие вполне гармонировали друг с другом, и никто никому не мешал.

Вообще, терпимость – черта, характерная для большинства тайцев. Я не припомню ни одного косого взгляда в буддийском храме, несмотря на то, что со своими фотоаппаратами мы порой вели себя бесцеремонно, стремясь получить эффектный снимок.

Об этом же я подумал и при посещении женской католической школы, куда нас пригласили перед самым отъездом.

Огромный комплекс из нескольких двухэтажных зданий европейского типа, главного офиса в тайском стиле, стадиона и других объектов разместился на окраине Пхетчабури. Нас встретили директор с двумя преподавателями и двумя ученицами (одна – настоящая красавица).

Школе – 150 лет. Это первое в Таиланде подобное учебное заведение и самое большое из всех: здесь учатся 3000 человек: от детей дошкольного возраста до старшеклассников (в стране – 12-летнее обучение). Из 250 учителей – 12 иностранцы. В четырех корпусах есть общежития, так что воспитанницы здесь и живут, и отдыхают, и грызут гранит наук. Длятся занятия 7-8 часов в день: с 8-и утра до 4-х дня. В свободное время девочки любят играть в спортивные игры. Обязательные предметы те же, что и в обычных школах, включая английский и китайский языки. Занимаются также на основных европейских музыкальных инструментах, участвуют в фестивалях. Есть курсы кулинарии. Часто бывает, что родители – буддисты, а дочь отдают в католическую школу, которых, кстати, в стране сейчас много. Школа частная – поэтому платная: обходится она в 400 долларов в год с питанием и проживанием.

Еще директор рассказал, что в школе сложилась замечательная традиция – развивать отношения между Таиландом и Россией (а теперь и с Казахстаном). В скором времени будут открыты курсы русского языка. Запланирована новая поездка в наши края. Как оказалось, пришедшие с директором учителя и девушки были выбраны неслучайно – в марте 2016 года они побывали на выставке в Москве, причем школьницы демонстрировали, как работать с пальмовым деревом и какие из него можно изготавливать разнообразные вещи: вилки, чашки.

Угостили нас натуральным пальмовым соком, а также сахаром и медом, которые вырабатываются из этого сока (кстати, провинция славится этими продуктами). Рассказали про интересный местный обычай: когда в семье родится мальчик, родители сразу сажают пальмовое дерево – через 20 лет оно дает сок и плоды. Когда юноша достигнет 20-и лет, он должен накануне посвящения в монахи забраться на эту пальму и собрать урожай.

...Я стоял неподалеку от белоснежных прангов храма Махатхат. Моросило. По улице с авоськами в одной руке и зонтиком в другой брел монах, невольно привлекая взор своим ярким одеянием. Постепенно оранжевая фигурка таяла в зыбком от дождя воздухе и вскоре окончательно исчезла за поворотом. Так и Таиланд. Он привлекает своей яркостью, манит своей экзотикой, но что мы знаем по сути о нем? Он также ускользает, когда кажется, что уже всё в нем разглядел. Стоит лишь сойти с проторенных маршрутов, и перед тобой вновь открывается неизведанная страна. 

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Московского представительства Туристического управления Таиланда и всем нашим гидам за организацию чудесного путешествия по заповедным местам «страны улыбок».

(Окончание. Начало в №№45 – 47)

Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН