В стране звездного лотоса

Шри-Ланка переводится с санкрита как «благословенная земля», а ее национальным цветком является кувшинка звездный лотос. Мне давно хотелось попасть на этот остров, не столь хорошо известный нашему туристу, как его большая соседка – Индия.

И вот позади 12-часовой перелет лоукостером Air Arabia по тарифу «все выключено», паспортный контроль в аэропорту Коломбо, и нас уже встречает водитель Мадурангу из местной туркомпании. Впереди – первая точка нашего путешествия: Сигирия.

От Коломбо до Сигирии – около 160 км, на что у нас ушло часа четыре. Разместились в заранее забронированном на booking.com небольшом отеле на четыре номера, где живут и сами хозяева – большая ланкийская семья. Номер достаточно чистый и с горячей водой, имелись также кондиционер и вентилятор, а над кроватью висела москитная сетка.

Постельное белье и полотенца оказались не новыми, а довольно застиранными, покрывало отсутствовало, но, впрочем, было выдано по нашему требованию. Мыльные принадлежности здесь дают в весьма скромных количествах, поэтому в такое путешествие лучше брать свой шампунь и гель для душа. Мы заранее прочитали о ланкийском сервисе, так что подготовились заранее.

Отдохнув с дороги и перекусив приготовленным для нас внушительных размеров омлетом, мы начали осмотр близлежащих окрестностей.

Сигирия – небольшой городок, но здесь много гестхаузов и кафе, а вот обменников и алкоголя мы нигде не встретили. По нашей просьбе хозяин отеля согласился съездить за пивом в винный магазин в двух километрах от поселка.

От отеля до музея «Сигирия» – около 30 мин ходьбы. Мы направились туда пешком, благо гора с музеем видна отовсюду, так что заблудиться невозможно.

В парке можно бесплатно прогуляться по дорожкам вдоль рва, заполненного водой, и поснимать огромную скалу-дворец, но дальше надо купить входные билеты (4200 рупий или 30 USD – берут любую валюту). Так как посещение Львиной скалы было запланировано на следующий день, то мы не стали форсировать события и просто наслаждались пейзажем. Особенно красиво было озеро, в котором отражается скала.

А еще мы купили очень вкусные бананы, но съесть успели лишь половину, так как по дороге подверглись нападению банды макак, которым пришлось отдать весь оставшийся пакет.

Вечером здесь темнеет довольно рано: полседьмого уже ничего не видно – поселок практически не освещается. Пригодился фонарик, взятый из дома. Кафешки тут тоже очень простые, изысканных блюд не подают, как и алкогольных напитков. Мы поужинали в маленьком кафе, совмещенным с магазином. Вкусно, но довольно остро. Кстати, мяса здесь днем с огнем не сыщешь, есть курица и рыба, свинина наличествует только в меню, зато в изобилии рис.

На королевских руинах

Утром, встав пораньше, мы поехали осматривать королевский дворец на вершине Львиной скалы. Нас встретил длинный хвост очереди к входу в парк. Едва пройдя контроль, мы бросились вперед, чтобы опередить огромную толпу бабушек-туристок и первыми оказаться на узкой лестнице, ведущей наверх.

Подъем довольно труден и занимает 30-40 минут, лучше идти в кроссовках или треккинговых ботинках, так как ступени крутые и отполированы до блеска. В сланцах или сандалиях можно поскользнуться – лететь придется долго. Сначала мы поднялись по крутой винтовой лестнице, осмотрели фрески с апсарами – их сохранилось немного, фотографировать не разрешают. Далее мы прошли к Зеркальной стене. Название предполагает отполированную до зеркального блеска стену, но это не соответствует действительности. Наконец, мы поднялись к месту, откуда раньше начинался королевский дворец. У входа стоят лапы льва, остальное помогает дорисовать воображение.

По крутым каменным лестницам поднимаемся на самый верх. С вершины открывается потрясающий вид на долину с озерами и полями, дует прохладный ветерок. Когда-то здесь были многочисленные дворцовые постройки, имелись также резервуары для воды, бассейн для купания. Остается загадкой, как доставлялось наверх все необходимое, ведь вырубленные в скалах ступени позволяли пройти только опытным скалолазам.

Спустившись с вершины, мы отправились в музей, где выставлены немногочисленные экспонаты, найденные в окрестностях.

В городе-музее Полоннаруве – средневековой столицы Шри-Ланки – и по сей день впечатляют величественные развалины храмов, дворцов и монастырей

Полоннарува – древняя столица Шри-Ланки

После осмотра музея – а был уже полдень – мы поехали в Поланнаруву, сохранившуюся намного лучше в отличие от другой средневековой столицы – Анурадхапуры, которую постоянно разрушали враги.

Территория древнего города очень большая и делится на несколько частей: сначала необходимо заехать в музей и купить там билеты. Сам музей находится на берегу большого озера. Здесь много статуй Будды, украшений, орудий труда, рассказывающих о древнем городе. Отсюда мы отправились в другую часть города – с королевской резиденцией. Хорошо сохранились стены дворца, зал приема и купальня.

Далее нас ожидал храм Зуба Будды, специально построенный для хранения реликвии. Рядом – множество других храмов. Как и в любом буддийском культовом сооружении, при входе необходимо снимать обувь и шляпы; нельзя также фотографироваться на фоне Будды.

Побывали мы и в буддистском монастыре с многочисленными дагобами (ступами) и монастырскими сооружениями. Последним пунктом нашего пребывания в городе вновь оказалась скала – на сей раз с высеченными в ней Буддами в различных позах.

Дамбулу и Канди

На следующее утро, простившись с гостеприимной семьей хозяев нашего отеля, мы поехали в Дамбулу – другой древний город страны со знаменитым пещерным храмом в 20-и километрах от Сигирии. Храм расположен в огромной скале, которая уже издали бросается в глаза благодаря необычной округлой форме. У начала подъема в пещерные храмы расположились большой буддийский образовательный центр, музей буддизма и золотая ступа.

Сам храм был вырублен в скале королем Шри-Ланки в 12 веке, в пещерах за медитациями он провел 9 лет. Все пещеры богато украшены росписями и скульптурами Будд. Здесь всегда много посетителей, поэтому приходится протискиваться в маленькие пещеры чуть ли не боком. Зато виды открываются удивительные. Мы провели там незаметно около двух часов.

Далее наш путь лежал в город Канди. На 65 километров уходит два часа пути, так как трафик очень напряженный (это вообще характерно для страны). В городе мы заселились в отель, расположенный на горе над озером с видом на храм Зуба Будды. После небольшого отдыха идем к храму.

10-минутный спуск с горы – и вот, обогнув озеро, мы у касс на входе (в отличие от пещерных храмов Дамбулу здесь вход платный – билет стоит 1000 рупий). В комплексе – несколько помещений и экспозиций: главная комната с хранящейся там реликвией, зал с картинами и статуями, где можно также прочитать про историю зуба Будды, наконец – выход в музей буддизма. Рядом – небольшой археологический музей и старый королевский дворец.

Просветлившись, мы из храма отправились к Культурному центру Канди, где показывают народные танцы. Представление оказалось очень колоритным: с ритмичным боем барабанов, огненным шоу, акробатическими прыжками – нам понравилось.

Королевский ботанический сад Перадения славится тем, что здесь растут деревья, посаженные знаменитостями: фикус Эдуарда VII, железное дерево Николая II. А по соседству – дерево, посаженное Юрием Гагариным

Деревья Их Величеств

На четвертый день нашего пребывания на острове у нас была запланирована поездка в Перадению – знаменитый королевский ботанический сад, расположенный в пяти километрах от города.

Сад очень большой и интересный. Здесь собраны растения из разных частей света, много редких видов – таких, как, например, кокосовая пальма с Сейшельских островов. Мы гуляли по саду часа четыре и все это время не переставали поражаться всевозможным диковинкам. Здесь были и деревья, посаженные знаменитостями: фикус короля Англии Эдуарда VII, железное дерево российского царя Николая II. А по соседству с ними – дерево, посаженное Юрием Гагариным.

А вот аллея из хвойных деревьев знаменита тем, что здесь гнездятся летучие лисицы в несметном количестве.

Из королевского сада мы отправились на чайные плантации, находящиеся в горах (два часа пути). На первой из них нам организовали маленькую экскурсию по фабрике: показали все этапы обработки чая, затем повели в магазин за покупками. Самым дорогим оказался белый чай (неферментированный, первая почка на кусте), за ним следовал зеленый чай из первых трех листов (он также не ферментируется). Далее шли сорта Orange Pekoe, Pekoe, BPO, BPOF, Dust. А еще мы погуляли по самим плантациям, посмотрели, как растет чай.

Где находится «конец света»

Рассвет нового дня мы встретили в пути. До национального парка «Хортон Плейнс», расположившегося среди гор на одноименном плато, добираться необходимо часа три без учета трафика. Но приехав в 8 утра, почти к самому открытию парка, мы уже застали у касс огромную очередь – пришлось постоять полчаса.

Заплатив по 2000 рупий (помимо платы за парковку машины и экосбор), мы очутились у весьма интересных указателей с оптимистическими названиями: «Малый конец света», «Конец света», «Водопад Бейкер». Причем стрелки направлены в обе стороны: куда ни пойдешь – всюду тебя поджидает конец света.

Как выяснилось, такие названия здесь носят смотровые площадки, сооруженные на скальных уступах прямо на краю обрыва. Сам маршрут круговой, поэтому и указатели показывают в разные стороны. Мы пошли налево, выбрав для начала «малый конец света», чтобы заранее подготовиться к большому. И правильно сделали, так как маршрут пролегал по дороге с буграми и крутым спуском – подъем по такому рельефу был бы намного сложнее. А путь довольно длинный: до «Малого конца» – около 30 минут ходьбы.

Как и почти везде в Азии, тут же наткнулись на шумную толпу туристов из Китая, поэтому пришлось бежать быстрее, чтобы опередить их.

«Малый конец света» оказался довольно небольшой смотровой площадкой, от которой одна дорога с указателем «Конец света» шла направо, а вторая с надписью «Опасно» резко уходила вверх по склону. Мы, конечно же, выбрали именно ее – пусть опасно, но, по крайней мере, без товарищей из Поднебесной. Мы довольно быстро забрались на вершину скалы, путь показался не таким уж и опасным, хотя было несколько крутовато и пришлось пробираться через кустарник. На вершине дул сильный ветер, но вид был замечательный. С этой точки во всей красе открывалась скала «Конец света» и долина с реками и озерами.

Мы посидели в тишине, перекусили, пофотографировались, как вдруг к нам на вершину вылезла женщина с фотоаппаратом. Мы вежливо поздоровались и перекинулись парой фраз по-английски. Но когда мы стали собирать вещи, переговариваясь между собой на русском языке, женщина тоже обратилась к нам по-русски. Мы познакомились и посмеялись, что здесь могли встретиться только «наши» – так как ни один нормальный иностранец под табличку «Опасно» не полезет. Наташа приехала из Питера и вместе с мужем путешествовала на байке по стране.

Но пора было возвращаться к основному маршруту, который привел нас к смотровой площадке скалы «Конец света». Тут мы поняли, что не зря перед этим лезли в гору через кусты, потому что вид с этой точки значительно уступал тому месту, где мы только что были. Да и народу здесь скопилось предостаточно. Далее мы шли через красивые луга, где росло много рододендронов – жаль, они не цвели! Пройдя около 40 минут, мы вышли к дороге, ведущей на водопад: это небольшой и довольно крутой спуск. У водопада также находилась хорошо оборудованная смотровая площадка, где мы задержались на полчаса и вновь встретили Наташу с мужем Сергеем. Затем нас поджидал длинный путь по ровному плато, без особых достопримечательностей. На полный круг со всеми остановками мы потратили четыре с половиной часа. Можно было и быстрее, но зачем?

Касательно одежды: с утра дует весьма прохладный ветер, поэтому надо иметь теплую одежду – длинные штаны и куртку от ветра. Из обуви лучше подходят треккинговые ботинки, на худой конец кроссовки, так как на дороге много камней и обувь должна быть нескользкой и прочной. После 11 утра воздух прогревается, становится достаточно тепло. Так что, если погода позволяет, лучше приезжать сюда часам к 10-11, чтобы комфортно путешествовать по парку, без толп туристов и в теплое время.

Нувара-Элия

В полдень, вдоволь нагулявшись, мы вышли из парка, погрузились в машину и двинулись в Нувара-Элию – город у подножия горы Пидуруталагала, самого высокого пика Шри-Ланки. Путь недолгий – около часа; отель оказался очень удобно расположен: недалеко от главной дороги и напротив спортивного стадиона. До старой почты в центре города – минут 10 пешком, до озера Грегори – 20 минут.

К вечеру, немного отдохнув от «концов света», мы отправились осматривать наше новое пристанище. Город находится на высоте около 2000 метров, поэтому довольно прохладно: местные жители ходят в теплых куртках и шапках, для нас, конечно, достаточно теплой кофты или ветровки. Вся жизнь сосредоточена у главного почтамта – здесь и шопинг-центры, и базарчики, и автопарк. Очень интересно само здание почты, поэтому тут всегда много фотографирующихся туристов. Мы тоже поснимались, заодно купив открытки с видами Шри-Ланки. Далее мы прогулялись по торговой улице с множеством разных магазинчиков, торгующих бросовым ширпотребом. Ланкийцы не очень подвержены моде и желанию покрасоваться, так что одежда продается самая простая. Мы поужинали в небольшой столовой все тем же рисом с кари, основным блюдом на острове, и вернулись в гостиницу – уже вечерело и температура стала стремительно падать.

В целом же, городок мне не очень понравился – слишком тесный, грязноватый, да и кроме почты и нескольких особняков в английском стиле особых достопримечательностей нет. Это место больше подходит как перевалочный пункт для путешествия в парк «Хортон Плейнс» и переезда в Эллу. 

Окончание следует

Текст и фото: Ольга СЕРБЕНКО