Под дланью Командора

Когда в разговоре речь заходит о Доминиканской республике, то обычно всегда слышишь стандартный набор: лазурные воды Карибского моря, пляжи с белоснежным песком, кокосовые пальмы, роскошные отели, загорелые мулатки, отплясывающие меренге и бачата. Вечное лето и вечные каникулы.

Но в Доминикане любознательный гость может открыть и многое другое. Например, совершить путешествие во времени.

Доминикана – это ведь и древняя история индейцев таино, экспедиции Колумба, испанское владычество, бурные события нового времени. Исторические артефакты здесь рассыпаны щедро. Надо лишь не лениться, и открытия не заставят себя ждать.

Начать же знакомство с Доминиканой лучше всего с ее столицы – Санто-Доминго.

Это старейший город Нового Света, основанный еще в 1498 году Колумбом. Только не великим мореплавателем, а его младшим братом – Бартоломео, который в 1494–1500 годах был губернатором острова Эспаньола (то есть Испании) – так из-за сходства с испанской Кастилией назвал Христофор нынешний остров Гаити, открытый им 5 декабря 1492 года.

Впрочем, и сам город поначалу носил совсем другое имя – Нуэва-Исабела («Новая Изабелла»). А переименован в Санто-Доминго был позднее, и нынешнее название получил в честь Святого Доминика – небесного покровителя Доменика Колумба, отца братьев.

Ныне историческая и самая интересная часть столицы образует так называемый Колониальный город, объявленный ЮНЕСКО в 1990 году частью мирового культурного наследия.

Конкистадоры

Пройдя от набережной по булыжной мостовой сквозь старинную, украшенную королевским гербом арку крепостной стены, попадаешь на площадь Испании. Здесь находится одна из главных достопримечательностей города –
дворец Колумба. Но уже не Христофора и не Бартоломео, а старшего сына первооткрывателя Америки – Диего (и тут семейственность!). Конкистадор и 4-й вице-король Новой Испании, Диего Колумб построил свою резиденцию в мавританско-готическом стиле в 1514 году. Поразительно, но здание было сооружено из блоков коралловых рифов без единого гвоздя! Здесь Диего и жил вместе с женой Марией де Толедо, пока через семь лет не был отозван в Испанию. Увы, время не щадило дворец. В 1586 году он был захвачен и разграблен знаменитым английским адмиралом и пиратом Фрэнсисом Дрейком. В последующие века он постепенно приходил в упадок, разрушался, а восстановлен был лишь 60 лет назад, да и то частично: из 52 комнат спасли лишь 22.

Зато теперь здесь располагается музей, где собрана уникальная коллекция экспонатов той эпохи: предметы искусства, мебель, утварь, вооружение, книги. И большинство в перво-зданном виде.

…Получив на входе наушники с аудиогидом, мы переходили из одной комнаты в другую, поднимаясь по узкой винтовой каменной лестнице на второй этаж, выходя на веранду, откуда открывалась прекрасная панорама: причалы кораблей на реке Осама, белоснежные лайнеры, пальмы на набережной, крепостные стены, укрепления, лежащие рядом на траве бомбарды (предшественники пушек). В одной из комнат на первом этаже – макет рыцаря на коне в полном средневековом облачении и с огромной (метра три, не меньше) пикой в руке. Бедняга-лошадь тоже была вся сплошь в металлических доспехах. Рядом – пеший воин в такой же защитной скорлупе.

В соседней комнате – мощного вида резная мебель из красного дерева, семисвечник на столе, кухонная утварь. Дальше – спальная: кровать с пологом, сундуки с искусной резьбой, на стенах – картины с евангельскими сюжетами. Рядом гостиная: арфа, на столе за стеклом – раскрытые книги с нотами: забавные значки, совсем не похожие на современные. А вот кабинет с огромными глобусами. И снова старинные книги – покоробившиеся, со стертыми обложками…

И вот уже этот древний замок, наполненный зачастую очень простыми, но подлинными предметами, словно оживает: кажется, еще мгновение – и послышатся звуки шагов его хозяев.

А в центре площади возвышается на пьедестале из двух кубов статуя Николаса де Овандо. Конкистадор и третий губернатор Эспаньолы, он печально прославился своей жестокостью, когда покорял коренных жителей острова – индейцев таино. Индейских вождей он порой сжигал живьем, при нем численность коренного населения острова почти с полумиллиона сократилась до 60-и тысяч. В итоге, сам испанский король был вынужден его отстранить от должности, и в 1509 году ему на смену как раз и пришел сын Колумба.

Но есть недалеко и другой памятник. Если отойти на край площади, то можно увидеть, как на одной из примыкающих улочек скромно стоит в тени деревьев на простом постаменте молодая красивая женщина с бумажным свитком в руке. Это Саломе Уренья де Энрикес – доминиканская поэтесса XIX века, которую очень любят жители страны и которая прославилась еще и тем, что в 1881 году основала женские педагогические курсы – первый доминиканский центр высшего образования для женщин.

Вот так и расположились они по соседству – как это обычно и бывает, когда свет и тьма, добро и зло идут по жизни бок о бок друг с другом и «каждый выбирает для себя».

В Национальном пантеоне обрели покой десятки героев Доминиканской республики. Но есть и саркофаги с вакантными местами

Вдоль по Калле-дель-Конде

На другой же стороне площади находится музей Королевских домов, который объединяет дворец губернатора и дворец юстиции и где можно увидеть экспозиции, посвященные индейцам таино, африканским рабам, плаваниям Колумба. Здесь же и огромная коллекция оружия диктатора Трухильо. Рядом с музеем – солнечные часы, построенные два с половиной века назад. Мы же отправились дальше по мощеным камнем тихим улочкам и вскоре попали в небольшой музей современного искусства, который, можно сказать, работает на контрасте: абстрактная живопись под сводами традиционного католического храма.

Вскоре мы вышли на пешеходную улицу Калле-дель-Конде, которая пересекает по центру весь Колониальный город – от набережной до Парка независимости. Почти сразу нас встретил еще один храм с распахнутыми настежь дверями и замершим в них часовым в белых брюках с золотыми лампасами, синем мундире, красным беретом и таким же кушаком. Он держал винтовку со штыком и выглядел весьма серьезно. Это был Национальный пантеон. Здесь в мраморных саркофагах покоятся несколько десятков героев Доминиканской республики. В центре же зала на отгороженном участке горит на мраморном полу большая лампада – Вечный огонь, к которому прямо от входа с часовым ведет красная ковровая дорожка. Среди саркофагов есть и пустые – на будущее.

На этой же улочке мы встретили и белоснежный, почти игрушечный паровозик «чу-чу» с двумя открытыми вагончиками, на котором можно совершить 45-минутную экскурсию по всему колониальному городу. Имеется и аудиогид на пяти языках, в том числе и русском

Но мы продолжили свой путь пешком и вскоре вышли к заветной цели – самому старому храму обеих Америк.

«А он, мятежный, просит бури…»

Мы стоим во внутреннем дворике у входа в кафедральный собор Санта-Мария-ла-Менор (Пресвятой Девы Марии). С главного фасада этого величественного здания, возведенного из кораллового известняка золотистого цвета, на собравшихся людей смотрят святые, мифологические животные, геральдические знаки, а венчает все это массивный двуглавый орел с огромной короной – герб тогдашнего короля Испании Карла I (он же Карл V, император Священной Римской империи). Соединивший в своей архитектуре готику и барокко, это был первый кафедральный собор, построенный во всем Новом Свете. Его строительство было завершено в 1546 году, но уже в 1542 – ровно через 50 лет после открытия Америки – Папа Римский Павел III провозгласил его главным храмом континента. Поразительно, но священнослужители для запирания некоторых дверей до сих пор используют ключи, изготовленные почти 500 лет назад.

В левой части дворика находится бюст Иоанна Павла II, установленный здесь в связи с его первым приездом в 1979 году. Но гораздо больше здесь чувствуется аура другого легендарного имени: многие сотни лет в соборе располагалась гробница Христофора Колумба.

Надо сказать, мятежный дух великого командора не успокоился и после кончины мореплавателя. О посмертных странствиях Колумба можно написать настоящий роман.

Итак, вернувшись в 1504 году после своей четвертой экспедиции в Америку, Колумб вскоре тяжело заболел и спустя два года скончался и был погребен в Севилье. Прошло три с половиной десятка лет, и император Карл V решил исполнить завещание Колумба похоронить того на открытых им землях. В 1540 году командор вновь пересек Атлантику, чтобы оказаться на берегах Эспаньолы. Здесь, в Санто-Доминго, он покоился в течение двух с половиной веков. Но в 1794 году на острове произошло восстание африканских рабов, в связи с чем испанцам пришлось оставить столицу (через год город перейдет под управление Франции), в связи с чем гробница командора была эвакуирована на Кубу и обрела новую прописку – кафедральный собор Гаваны. Спустя столетие, в 1898 году, разразилась война США и Испании, в результате которой испанцев изгнали и с будущего «острова свободы», а командор опять совершил трансатлантический бросок и нашел пристанище в Севильском кафедральном соборе.

Казалось бы, круг замкнулся. Совершив свою пятую, растянувшуюся на четыреста лет, экспедицию, Колумб возвратился в исходную точку. Но разве может успокоиться тот, кто навсегда был отравлен соленым ветром приключений и открытий?! На рубеже XX века в кафедральном соборе Санто-Доминго проходили реставрационные работы, в ходе которых был найден ящик с человеческими останками и надписью, гласившей, что принадлежат они не кому иному, как Христофору Колумбу. С этой поры командор стал иметь уже два адреса, а между двумя городами началась столетняя «имущественная» тяжба. В конце концов, в спор вмешались ученые – антропологи и генетики. Двенадцать лет назад, эксгумировав останки в Севилье, они выяснили, что там захоронен совсем другой человек – более молодой и имевший иное телосложение.

Тем временем доминиканский Колумб предпринял новое путешествие. К 1992 году, когда исполнялось 500-летие со дня открытия Америки, в Санто-Доминго был построен архитектурный памятник – Маяк Колумба в виде огромной многоступенчатой индейской пирамиды, сверху выглядящей как крест. Сюда, в мраморный мавзолей, и поместили останки мореплавателя.

Только вот вопрос – а командор ли там находится? И не затевает ли он какое-то новое странствие?!

Подданные командора

Постояв у собора и полюбовавшись на его убранство (увы, попасть внутрь не удалось из-за проводившихся там каких-то официальных мероприятий), мы отправились прямиком к командору. Рядом с собором разбит небольшой парк (скорее, площадь с посаженными по краям деревьями), носящий имя первопроходца. В центре парка установлен памятник Колумбу работы конца позапрошлого века. На высоком постаменте гордо стоит бронзовый мореплаватель и левой рукой указует куда-то вдаль. Чем-то напоминает он здесь другого исторического деятеля с его «верной дорогой идете, товарищи!».

Сам же парк – одно из уютнейших мест в Санто-Доминго, любимое и горожанами, и туристами. На скамейках в тени пышных крон пенсионеры читают газеты, семья фотографируется на фоне Колумба, голуби облепили щедрую парочку, которая с ними делится чем-то вкусным, уличные музыканты в ярких рубашках показывают свое мастерство игры на народных инструментах – таких как аккордеон, тамбора (разновидность барабана), гира (подобие цилиндрической терки). Для молодежи выставлены трехколесные электросамокаты Trikke, на которых можно покататься после краткого инструктажа (на таких же самокатах, кстати, периодически появляются на площади полицейские). В старинных зданиях – кафе, ресторанчики, сувенирные лавки. И все здесь так неспешно и размеренно, что возникает то позабытое чувство бесконечно длящегося времени, какое бывает только в детстве.

А еще в эти места хорошо прийти вечером, особенно на площадь Испании, когда зажигаются старинные уличные фонари, подсвечиваются дворцы, с крепостных стен открывается вид на сияющий огнями порт, а сгущающийся сумрак, перемешиваясь с силуэтами куполов, очертаниями пальм и отблеском старых камней придает всему окружающему ореол зачарованного края.

Шериф и его команда

Надо сказать, что приехав в Доминикану, вы недолго будете ощущать себя совсем уж вдали от родины. Уже давно здесь прочно обосновалась большая русскоязычная колония из многих республик бывшего Союза, которая в основном занята в туристическом бизнесе. Как сказал один из русских доминиканцев, «мы с удовольствием поможем вам потратить ваши деньги». И делают они это, как правило, профессионально, так что сожалений о напрасно прожитой жизни здесь обычно не возникает.

А экскурсий действительно множество. Связаны они со знакомством с местными традициями, основными народными прмыслами, посещением заповедных мест, необычными формами организации путешествий. Лучше всего, конечно, еще дома порыскать по интернету (сайты найти несложно) и выбрать себе приключения по душе.

С одним из таких бывших наших соотечественников мы и познакомились на солнечном острове.

Игорь в России занимался вопросами безопасности, владел охранной фирмой. Наверное, поэтому до сих пор предпочитает стиль «секьюрити»: пред нами он предстал в черных очках, которые нигде не снимал, черной майке с надписью POLICE и шортах цвета хаки. До 2008 года ежегодно ездил отдыхать за рубеж, в том числе и в Доминикану, но ни о каком переезде не помышлял. А тут грянул кризис, и он сказал себе: а почему бы и нет?

Когда вдвоем с женой он приехал сюда, то целый год они оба ничего не предпринимали. Купили машину, ездили по стране, присматривались, изучали язык, менталитет жителей, законы, а уж потом взялись за дело.

Игорь стал работать в испанской туристической компании, проводил экскурсии по историческим местам Санто-Доминго. Жене удалось устроиться адвокатом в крупную адвокатскую фирму, и сегодня она – единственный русский адвокат на всем острове.

Родилась дочка, сейчас ей уже три с половиной года. Говорит и по-испански, и по-русски, переключаясь мгновенно. Сам Игорь, по его словам, открыл строительную компанию, а туры для русскоговорящих путешественников проводит в качестве хобби.

Сама экскурсия носит гордое название сафари и посвящена агротуризму. На мощных джипах – хаммерах – совершается однодневный марш-бросок (за рулем – сами туристы) по следующему маршруту: плантации сахарного тростника с рубкой настоящими мачете – мясной городок с особым рецептом приготовления мяса – ранчо, где выращивают какао и экзотические фрукты, с последующей дегустацией – ранчо без дегустации, но с прогулкой на лошадях – еще одно ранчо с обедом и мастер-классом по изготовлению сигар ручной крутки с возможностью открыть свои таланты в этом деле – удивительно красивый и до сих пор остающийся диким океанический пляж Макао (ну как же без пляжа!) – шоколадная фабрика, где угощают какао и горячим шоколадом – дегустация рома Oliver в качестве восклицательного знака.

…И вот в одно прекрасное утро, перебравшись до этого из Санто-Доминго в Пунта-Кану, мы запрягли три свои упряжки в 316 лошадиных сил каждая и отправились в путь.

Особенности национального вождения

Доминиканцы относятся к той счастливой породе людей, кто не любит создавать трудностей ни себе, ни другим. Это ярко проявляется и на дорогах.

Главные требования дорожной полиции – водитель должен быть пристегнут, и нельзя разговаривать по мобильному телефону. Штраф – примерно 30-40 долларов.

Зато, если в ваших руках не мобильный телефон, а бутылка рома и вы периодически к ней прикладываетесь, то никто на вас обращать внимания не будет. Полицейским неинтересно, что вы пьете: лимонад или ром, – до тех пор, пока вы адекватно ведете себя на дороге, соблюдаете элементарные правила дорожного движения и не мешаете другим водителям. Никто не будет вас останавливать, чтобы подуть в трубочку или показать документы. Да и вообще на местных дорогах гораздо больше «лежачих полицейских», чем стоячих.

Но если вы начнете в дороге нахальничать, то кто-нибудь может сообщить в полицию: полицейский догонит и там уж оштрафует по полной программе: за алкоголь, отсутствие ремня, прав, страховки, других документов.

В исторических местах доминиканских городов полицейские передвигаются на бесшумных трехколесных электросамокатах и всегда готовы прийти на помощь

Сплошную линию пересекать можно. Даже если вы на глазах у полицейского пересечете двойную сплошную, то он подумает, что вы что-то забыли и решили развернуться или к магазину хотите подъехать. К тому же он предполагает, что вы – человек адекватный и не будете бросаться под встречный транспорт. О своей безопасности должны заботиться вы, а не полицейский.

Местное население в целях экономии катается в основном на мопедах. Могут перевозить на них все что угодно: кровати, шкафы, серванты, телевизоры, стиральные машины, семью из 5-6 человек. А еще и услуги мототакси предлагают. Но и падают часто.

Удивительный для нас факт – номера на машинах только сзади. Как-то спросили у полицейских – почему? Они отвечают: еще ни разу не догоняли машину спереди.

Что касается взяток, то здешние полицейские на обочинах не стоят и вымогательством не занимаются. Они зарабатывают немножко по-другому. Выходят на дорогу два раза в месяц: в дни, когда жители получают аванс и зарплату. Впрочем, и в этом случае больше волнуются владельцы мопедов – те, кто едет без шлема. Автомобили, конечно, тоже могут остановить (за тот же ремень), но в этом случае оформляется штраф. А вот деньги в Доминикане давать не принято. Попробовать, конечно, можно. Но даже если и возьмут, штраф все равно выпишут. Просто решат, что вы человек благородный, хотите поделиться, помочь полицейскому или его семье.

Была еще одна забавная история. Нам рассказали, что руководитель одного из полицейских отделов, будучи по совместительству начальником охраны одного из местных отелей, построил возле возглавляемого им дорожного поста кафе. Скоро местные жители (но не туристы!) раскусили, что в час дня здесь лучше не проезжать, потому что в это время начинаются тщательные проверки. Ларец открывался просто. Забрав документы, стражи порядка говорили: «пока мы вас проверяем – сходите в кафе, пообедайте!». Если же аппетит отсутствует, могут проверять, пока не проголодаетесь.

…Вот так мы и ехали, слушая подобные рассказы, пока не свернули на проселочную дорогу, где сквозь облака вздымаемой пыли потянулись с обеих сторон густые зеленые заросли сахарного тростника, а навстречу стали попадаться запряженные волы. 

(Продолжение следует)

Текст: Владимир КАКАУЛИН
Фото: Андрей САКУЛИНСКИЙ, Владимир КАКАУЛИН