Cпрятавшиеся жемчужины Сиама Глава 2

Обетованная пещера

Наше путешествие по Таиланду растянулось по вертикали королевства – от северного Чиангмая до южных курортов – и изобиловало интересными открытиями.

Но, пожалуй, самое завораживающее впечатление произвела небольшая королевская беседка в живописной пещере неподалеку от Хуахина.

Национальный парк Кхао Сам Рой Йот (в переводе «Гора трехсот вершин») – так называется местечко, где и находится знаменитая пещера Тхам Пхрая Накхон, ставшая символом региона и достопримечательностью всего Таиланда.

Сам парк сравнительно небольшой и занимает 98 квадратных километров на побережье Сиамского залива в 60-и километрах к югу от Хуахина. Зато природа тут удивительная: мангровые рощи, роскошные пляжи с кокосовыми пальмами, а, главное, интереснейшая система известняковых пещер в горах, возвышающихся над морем на высоту более 300 метров. Фауна также разнообразна: от белок и обезьян до певчих птиц и ящериц. Пернатых, кстати, особенно много – орнитологи насчитывают до 300 видов. Именно здесь благодаря наличию больших пресноводных топей располагается одно из двух мест Таиланда, где водится рыжая цапля. А уж перелетные птицы, облюбовавшие парк для зимовки, прилетают сюда из Китая, Сибири и даже Северной Европы.

Сама же пещера (а точнее пещерный комплекс из трех залов) была открыта более двухсот лет назад, когда местный правитель Пхрая Накхон (его именем и названа пещера) как-то плыл на корабле по заливу и попал в сильный шторм. Спасаясь, он причалил к берегу находившейся неподалеку бухты, исследуя которую и обнаружил очень красивую пещеру – в ее своде зияла большая дыра, пропускавшая солнечные лучи, благодаря чему там было много зелени. Спустя почти столетие о необычной пещере рассказали тогдашнему королю Таиланда Раме V. Монарх заинтересовался.

Король-реформатор

Надо сказать, что пятый король Сиама из династии Чакри, получивший при рождении имя Чулалонгкорн и царствовавший с 1868 по 1910 годы, по сей день является одним из самых почитаемых тайских правителей. Недаром он получил эпитет «Великого и возлюбленного короля». Как сказал наш гид Тула, «он принес нам цивилизацию». Коронованный в 15-летнем возрасте, Чулалонгкорн получил в наследство отсталое феодальное государство, где 90% жителей составляли крестьяне, большей частью находившиеся в рабстве, а полновластными хозяевами 20-и провинций были губернаторы, творившие в своих вотчинах все, что хотели.

И король, над образованием которого трудились и учителя-европейцы, дерзнул бросить вызов устоявшемуся порядку вещей. Начавши с отмены обычая падать ниц в присутствии королевских особ, он разработал и успешно провел реформы всей административной, судебной и финансовой систем и создал политические институты, с которыми Таиланд достойно вступил в XX век. Именно благодаря Раме V в стране появились почта, телеграф, электроэнергия, железные дороги, кинематограф. Он же спас королевство от колонизации Британской и Французской империями.

...Итак, узнав о живописной пещере, Рама V решил там побывать. Для того чтобы красотами пещеры король мог насладиться в полной мере, квалифицированными инженерами-строителями в Бангкоке был построен разборный павильон в виде беседки, очертаниями напоминающей пагоду. И в июне 1890 года он был установлен в пещере, причем Рама V собственноручно покрывал его крышу смолой.

Национальный парк Кхао Сам Рой Йот в этом году празднует 50-летие: это самый первый морской парк в стране

«Там, на неведомых дорожках…»

Вот в такое местечко мы и отправились 126 лет спустя. Из Хуахина выехали рано утром, чтобы успеть побывать в пещере до полудня, пока ее освещают солнечные лучи.

Первой нашей остановкой в парке оказалась живописная рыбацкая деревушка Пак Нам, представлявшая собой два ряда домиков, вытянувшихся с обеих сторон маленькой безымянной речки (а может, вырытого канала) со множеством разноцветных лодок и катеров. Вечером, во время прилива, рыбаки отправляются в море. Вернуться надо успеть до 10-и утра, когда начинается отлив.

Вскоре наш автобус подъехал к другому маленькому поселению, находившемуся в бухте, окруженной красочными зелеными холмами. Жители Банг Пу (так называлась деревенька) в основном занимаются здесь обслуживанием туристов, разбив около пляжа торговые ряды с сувенирами и маленькие кафе. Здесь мы высадились и отправились к морю, где нас ждали, покачиваясь на волнах, небольшие моторные лодки с навесами от солнца, чтобы перевезти на пляж Хат Лаэм Сала (автомобильной дороги туда нет), с которого начинается путь к пещере.

Отлив обнажил прибрежную полосу. Под ногами юркало бесчисленное множество крохотных крабиков величиной с ноготь, едва различимых на фоне песка. Их оказалось так много, что очень трудно было поставить ногу, чтобы ненароком на кого-нибудь не наступить.

Четыреста батов за аренду лодки в оба конца – и вот спустя пять минут мы оказываемся на чудесном уютном пляже с белоснежным песком, усеянном благодаря отливу множеством ракушек разнообразных форм и расцветок. Тут же прямо из песка росли пальмы, а за ними проглядывали хвойные и лиственные растения. Самое поразительное, что столь райское местечко почти необитаемо: людей совсем мало. В глубине среди деревьев расположились, совсем не портя пейзаж, три-четыре домика: маленькие открытые кафе и пара гостевых коттеджей, которые можно арендовать на ночь. Мимо них важно разгуливали несколько петухов ярко-огненных расцветок. Неподалеку были установлены указатели пути к пещерам.

Здесь мы познакомились со смешной девчонкой лет 12-и, одетой в синюю форму футбольного клуба английской премьер-лиги «Челси». Наш гид Тула, который вместе с сотрудницей Туристического управления туризма Бускон сопровождал нас по всей стране, хорошо ее знал и даже именовал дочкой. Я же стал называть ее просто Челси, потому что сообщить ее имя нам позабыли, да и запомнить тайские названия – та еще задача! Поскольку уже в самом начале пути Тула подвернул ногу и вынужден был возвратиться на берег, а Бускон, явно не дружившая с горными тропинками, быстро отстала, то Челси стала нашим главным проводником к заветной беседке.

И роль эту она исполняла замечательно. Зорко следя за нами, чтоб не потерялись, она, как обезьянка, прыгала по каменным ступенькам, круто уходившим серпантином вверх, успевая обращать наше внимание на интересные мелочи, мимо которых мы бы проскочили, не заметив. Так, один раз она внезапно застыла, показывая рукой на ничем не примечательный камень. Присмотревшись, я обнаружил там маленькую ящерку, столь же пристально разглядывавшую нас и не возражавшую поработать фотомоделью. В общем, с Челси было интересно, а на обратном пути мы с ней вдвоем даже устроили скоростной спуск наперегонки. Победила дружба.

Тем временем тропинка длиной 550 метров, миновав промежуточную смотровую площадку, достигла максимума высоты и стала уходить вниз – в сказку. Потому что в том лабиринте расщелин, гротов, пещер, что открывался нам, – с причудливым рельефом стен, висящими сталактитами, затейливой игрой теней и света, – невозможно было не почувствовать себя персонажем какой-нибудь древней легенды.

В лабиринте расщелин, гротов, пещер – с причудливым рельефом стен, висящими сталактитами, затейливой игрой теней и света – окунаешься в сказку

Присутствие

И вот, нырнув в еще один скальный проем, мы оказались внутри внушительных размеров карстовой пещеры. Огромное пространство высотой 130 метров и шириной в несколько сот метров, бьющий сверху мощный поток света, пышная зелень, нависшие стены скал со сталактитами и, наконец, возвышающаяся в центре на насыпанном земляном холме королевская беседка, казавшаяся издали совсем игрушечной, – такая картина предстала перед глазами. Вскоре обнаружилось, что, помимо беседки, имеются и другие интересные артефакты. Справа на стене были начертаны королевские автографы. В разное время здесь побывали три великих тайских монарха: 20 июня 1890 года – сам Рама V, таким же днем 1926 года – его сын Рама VI, а недавно скончавшийся король Пхумипон Адульядет (Рама IX) посетил пещеру дважды: в 1958 и 1981 годах. Так что теперь это одно из важнейших исторических мест в Таиланде.

В другом углу пещеры, ближе к входу, в каменных нишах расположился целый буддийский пантеон: сидящий в позе лотоса позолоченный Будда, рядом – фигурки поменьше и с другими позами и жестами. А еще тут примостился маленький парусник, а также гирлянды и другие украшения – всё необходимое, чтобы вознести молитвы.

Сама же беседка была больше похожа на нарядную пагоду, богато украшенную и в то же время легкую, почти невесомую, плывущую в солнечных лучах, словно воздушный корабль.

И, главное, всё вокруг было явственно наполнено чувством умиротворения, пробуждающей тишины. Всё вместе – пещера, деревья, камни, беседка, льющийся свет – гармонично складывалось в единый пазл, и заново рожденная картина была гораздо больше своих составляющих.

Мне приходилось бывать во многих буддийских, католических, православных храмах. Но именно здесь, в этой пещере с разрушенным сводом, сильнее всего ощущалось присутствие неведомого и бесконечного. Может быть, в таких местах и проживает Бог? 

Окончание следует

(Продолжение. Начало в № 45)

Текст и фото: Владимир КАКАУЛИН