Архипелаг, обласканный богами

Часть 2. Боги и люди

Когда приезжаешь на Бали, то первое, о чем сообщат местные гиды, обязательно будет и тот факт, что на острове имеется 20 тысяч храмов.

Цифра эта впервые появилась более полувека назад в трудах голландского этнографа Дж. Л. Свелленгребеля и ныне широко распространилась как в интернете, так и среди самих балийцев. Но на самом деле точного количества храмовых построек не знает никто. В любом случае, когда едешь по улицам городков и деревень и видишь, что через каждые 200 метров стоит храм, понимаешь, что на этой земле богам есть, где жить.

Лет восемь назад Управление по вопросам религии провинции Бали решило внести ясность в этот вопрос и сообщило о 6000 имеющихся храмов. Правда, был здесь один маленький нюанс: учитывались только строения, возведенные на общественной территории и доступные любому верующему. Но на острове широко распространен и обычай строительства домашних храмов. Причем богатые семьи зачастую возводят настоящие архитектурные шедевры, ничем не уступающие многим общедоступным храмам.

В одном из домашних храмов нам и довелось побывать, когда после посещения рисовых плантаций мы проезжали через какую-то деревеньку.

Боги здесь живут не только в храмах. На Бали есть природные священные места – еще одна обитель предвечных. Среди них – три озера-брата: Братан, Буян и Тамблинган

Приношение даров богине воды Дану у ее храма на озере Братан

Госпожа Очевидность

Здесь следует напомнить, что Бали – единственная провинция страны, где ислам не смог закрепиться в качестве доминирующей религии. Из 4,5-миллионного населения острова 83% жителей исповедует местную разновидность индуизма с примесью древних языческих верований. Поскольку в индуистской религии, как я уже упоминал в прошлом репортаже, наличие триады (тримурти) трех главных божеств: Брахмы, Вишну и Шивы, образующих единое духовное начало («душу мира») Брахмана, – одно из важнейших понятий, то и храмов в любой деревеньке имеется не менее трех – для каждого из этих богов персонально.

Прежде чем начать делать что-то важное, балийцы молятся Брахме-Созидателю, а уже в процессе работы обращаются к Вишну, поскольку этот бог-хранитель не даст исчезнуть результатам трудов. Хотя самым могущественным здесь считается все-таки Шива-Разрушитель (уж не отголосок ли это многочисленных землетрясений и извержений вулканов на этой земле?). Впрочем, почитаются и некоторые другие божества индуистского пантеона. Особенно сильно развит культ богини воды Дáну – ей даже посвящены два храма. Наверное, потому, что пресная вода – особая драгоценность на острове, окруженном со всех сторон соленым океаном. Вдобавок на Бали главное занятие крестьян – выращивание риса, которое без достаточного количества воды невозможно.

Но не забываются и старые верования. На острове много шаманов. Когда балийцы заболевают, сначала обращаются в больницу, а если не помогает – идут к шаманам, которые в состоянии транса «вытягивают» из человека болезни, насылаемые злыми духами. В духов островитяне верят и потому периодически с ними сталкиваются.

Ну а мы тем временем стучимся во двор деревенского дома, где среди многочисленных построек выделяется искусной резьбой ограда храма. К нам вышла хозяйка – худенькая немолодая женщина – и предложила осмотреть свое жилище. Внутрь мы, правда, никуда не заходили, но по всему двору прогулялись.

Как рассказал наш гид, это был типичный балийский дом, хотя чувствовалось, что живут здесь не самые бедные люди. Храм всегда возводят на углу общей территории дома, и построить его гораздо дороже, чем сам дом. Идем дальше. Здесь – дом родителей. Беседка для разного рода церемоний. Склад для риса и других продуктов на сваях – от мышей. Рядом хлев для животных, курятник. А тут – кухня. Певчая птица в клетке, смешная лохматая собачонка, телевизор.

В домах – открытые веранды с оборудованными спальными местами, которые можно закрыть занавеской. По количеству строений гид определил, что проживает здесь 7-8 семей. Это всё сыновние, дочери переезжают к мужьям.

Что заставило вздрогнуть, так это свастика среди узоров на ограде храма. Хотя не первый раз встречаю ее в азиатских странах, а привыкнуть не могу. Но в Юго-Восточной Азии немцев не было, все бедствия во время Второй мировой шли от японцев. Поэтому и отношение к этому древнему солярному знаку человечества, известному уже 10 тысяч лет и использовавшемуся практически во всех уголках планеты, здесь совсем иное. В индуизме это символ жизни, света, щедрости и изобилия (свастика в переводе с санскрита – «быть добру, благу»).

Поговорили с хозяйкой. Рассказала, что встают в 6 утра. Обязательно приходят в домашний храм с приношениями, молятся. Лишь после этого идут работать. Вечером перед ужином – часов в шесть – вновь сюда возвращаются с приношениями. После трапезы моются, приводят себя в порядок – и опять в храм, на вечернюю молитву.

Приношения же зависят от того, что в этот день готовят: мясо, курицу, овощи. Что есть на кухне – то и несут. Бывает, и деньги – чтобы день сложился благополучно.

Кстати, имя у 60-летней, как выяснилось, хозяйки было Бухты. Переводится как «очевидность». Наверное, так оно и есть: позади простая и мудрая крестьянская жизнь, всё, что должен сделать человек, достигнуто, в доме достаток, дети встали на ноги, обзавелись семьями. И храм красивый построен.

Храм Улун Дану – один из символов Индонезии

Озерная троица

Но живут боги не только в храмах. На Бали есть природные священные места – еще одна обитель предвечных. Среди них – три озера-брата: расположенные по соседству Буян и Тамблинган и находящийся немного поодаль Братан.

Братьями их можно назвать потому, что породил эти озера потухший вулкан Чатур, в кратере которого на высоте 1200 метров над уровнем моря они и образовались. Сам же вулкан находится в Бедугуле – горном регионе центральной части острова, ближе к северу.

Священными озера стали неслучайно – это главные источники пресной воды на Бали. Хотя в восточной части острова есть еще и четвертое, намного большее по размерам озеро Батур, расположенное в кратере одноименного действующего вулкана, но вода в нем из-за регулярных выбросов серы считается непригодной для питья и опасной для орошения. Так что вся надежда на «братьев».

Лисичка

Кстати, достаточно недавно – еще двести лет назад – Буян и Тамблинган были единым озером. Но землетрясение в начале XIX века привело к образованию разделившей озеро на две части насыпи, в последующие десятилетия заросшей лесом.

К этим озерам мы и отправились, попрощавшись с гостеприимной хозяйкой.

…Дорога уходит все выше в горы, склоны покрыты густыми лесами, в которых растут и хвойные породы: сосны, кедры. Здесь совсем иной микроклимат: туманы, дожди, температура снижается до 16-18 градусов – для балийцев это почти трескучий мороз. Туман ждал и нас.

А еще «в лесах живет много-много диких обезьян»! Правда, дикими назвать местных макак довольно трудно. Они приноровились к человеку и выходят на дорогу в надежде чем-нибудь поживиться. Гид сразу предупредил: будете выходить из автобуса – прячьте все блестящие предметы, смартфоны, очки! И не вздумайте кормить – тут же сбежится вся стая, не отобьешься.

Наконец, мы подъехали к смотровой площадке, откуда открывалась живописная панорама сразу двух озер: слева – Буян, справа – Тамблинган. Сверху на них наползали облака, уже скрывшие вершины гор.

На юго-восточном побережье Буяна была хорошо видна деревенька Панкасари, жители которой разводят здесь рыб. Для туристов есть кемпинги, можно арендовать лодку, порыбачить.

Тамблинган же – озеро маленькое, но гордое: оно расположилось на 3 метра выше своего соседа и обладает своенравным характером. В сезон дождей уровень воды в нем резко повышается, что приводит к затоплению близлежащих храмов.

На смотровой площадке можно было выпить кофе, перекусить. Второй раз в жизни я попробовал короля фруктов – дуриан – и вновь не оценил его королевского статуса. Продававшийся здесь же мангустин был намного вкуснее.

Помимо «диких обезьян» встретили мы тут и других братьев наших меньших: в качестве фотомоделей для туристов подвизались игуана, летучие лисицы и питон.

Игуана выглядела, как медитирующий монах: наверное, температура окружающего воздуха (а по моим ощущениям, было градуса 22) этому способствовала. Летучим лисицам тоже было все равно, за что цепляться своими костлявыми когтистыми пальцами – лишь бы иногда давали угощение. Да и двухметровый питон был настроен достаточно благодушно и даже никого не проглотил. Так что знакомство прошло успешно.

Но вот звучит команда «По коням!» – и мы отправляемся к Братану, ожидающему нас в 15-и минутах езды.

На этом озере, втором по величине на Бали, в 1633 году был построен замечательный по красоте храм Улун Дану (Pura Ulun Danu Beratan), посвященный богине первозданной воды Дану. Сегодня это второй по популярности храм на острове после Танах Лота. Он изображен на индонезийской банкноте номиналом 50000 рупий.

Говорят, что подарок так понравился богине, что она подняла уровень воды – и храм оказался посреди водной глади. А в знак благодарности наделила озеро магическим свойством даровать молодость и долголетие любому человеку, кто окунется в него с первыми лучами солнца.

Храмовый комплекс состоит из нескольких святилищ. Главный и самый красивый 11-ярусный храм посвящен богу Вишну. В хорошую погоду он вместе с двумя другими соседними строениями отражается в зеркальной поверхности озера и, словно парусник, скользит над водой.

«Высоко сижу – далеко гляжу». Автор в джунглях. Фото Максима Левитина

Дела сердечные

Но перейдем от богов к их грешным подопечным.

В многочасовых переездах по острову мы много общались с нашим гидом – обаятельным человеком и замечательным рассказчиком. Звали его Бухал Симамора, или просто Мóра. В молодости, лет тридцать назад, он приехал на Бали с Суматры и навсегда влюбился в этот остров. Увидев растущий турпоток из России, самостоятельно выучил русский язык по учебникам и видеокассетам и вот уже 20 лет работает с русскоязычными туристами. Добавьте к этому еще увлечение йогой и отменное чувство юмора – и получится весьма необычный и привлекательный портрет.

Как-то после его рассказов об индонезийских свадьбах я подсел к нему в автобусе, и вот такая у нас получилась беседа на тему влияния религиозных традиций на повседневную жизнь жителей, свободы совести и возможности управлять собственной судьбой.

– Скажите, Мора, а межрелигиозные браки в Индонезии возможны?

– Нет, это не разрешается. Есть специальная государственная организация, выдающая сертификаты о праве на вступление в брак. Она должна подтвердить, что молодожены принадлежат к одной вере. Только после этого в ЗАГСе регистрируется брак и назначается день свадьбы.

– А что же делать влюбленным, принадлежащим к разным конфессиям?

– Если религии разные и родители не возражают, можно выехать за пределы Индонезии: например, в Австралию – она ближе всего. Там зарегистрироваться и через день вернуться домой. И здесь уже брак оформят как зарегистрированный. Так делают многие.

– Предположим, девушка выходит замуж и решает сменить веру: взять религию мужа. Такое бывает?

– Да. В этом случае нужно договориться со старшими родственниками в семье. После одобрения старшими можно поменять религию и зарегистрировать это изменение в своих документах. У нас во внутреннем документе – удостоверении личности – есть отдельная графа, где указывается вероисповедание. Главное, чтобы при подаче заявления в ЗАГС оно было одинаковым у жениха и невесты.

Я знаю одну семью индуистки и мусульманина – они зарегистрировали брак в Австралии, вернулись домой, оба работают дипломатическими сотрудниками, и у них трое детей. Так вот, каждый ребенок ближе к совершеннолетию сам выберет себе религию. И никто из родителей не будет противиться этому выбору. Потому что у нас демократическая страна.

– А можно ли определить себя атеистом?

– Не получится. В графе «вероисповедание» указывается только религия из официального списка. Оставить незаполненной ее тоже нельзя. Без этого и удостоверение не выдадут.

– Какие религии входят в этот список?

– Есть шесть официально признанных. Хоть страна и является мусульманской, другие конфессии не ущемляются. К официальным относятся ислам, католицизм, протестантство, индуизм, буддизм и конфуцианство (одно время при президенте Сухарто оно не входило в список). А совсем недавно – в прошлом году – добавили новую религию, но только на Суматре. Называется пармалим. Трудно сказать, к чему она ближе.

Все остальные верования указываются как «прочие».

– Может ли девушка гулять с парнем до замужества?

– Конечно. Но лишь бы не возвращалась за полночь. До 10-11 часов еще можно, захотели сходить вечером в кино – пожалуйста.

– А насколько критично, что вера разная?

– Вот я сам христианин. У меня взрослая дочка. У нее был парень-индуист. Я ей говорю: мне не важно, кто он. Но если у тебя родится мальчик, он должен быть христианином. В конце концов они разбежались, сейчас у дочки новый парень. Все-таки очень трудно иметь разную веру.

– Девушка может родить без мужа и одна воспитывать ребенка?

– Такое бывает... Но родить без мужа – это «авария», как мы говорим. Это не приветствуется. А уж если так получилось, ох...

– Она сможет выйти замуж?

– Да, будет обычная свадьба.

– То есть женщина может жить одна с ребенком и никто на нее косо смотреть не будет?

– Может, но детей жалко. Они же гуляют на улице, играют, общаются. У них спросят: а кто твой папа? И что отвечать? Некрасиво это. И нам, родителям, стыдно в таких случаях.

Обычно, когда происходит подобная ситуация, родители выясняют, кто отец. И начинают разыскивать. Надо жениться! А если не хочешь – подключится полиция.

– И полиция подобные заявления принимает?

– Да, ловит его. Надо быть ответственным – сегодня или завтра, но должен жениться. Обычно парень соглашается, а через месяц-два разводится. Но это уже другое. Надо жениться и стать отцом. Это дело чести.

– А как вообще на Бали проходят свадьбы?

– Сначала жених сватается...

– Что-то дарит?

– На Бали нет. А в других регионах часто дают деньги. И торгуются при этом.

– Как делятся расходы на свадьбу?

– Всё обычно оплачивает сторона жениха. У меня именно так было. Со стороны невесты – ни одного цента. Сами же свадьбы немножко странные. У нас племянник только что женился – даже забавно порой выглядело. Церемония у индуистов всегда проходит дома, сначала идут к невесте, чтобы забрать ее. Она уже готова, прощается с родителями. Все садятся за праздничный стол. Дальше забираем невесту – и домой к жениху. Часа через 3-4 встречаем гостей со стороны невесты. То есть сначала мы – к ним, а потом они – к нам. Снова садимся за стол, общаемся. Где-то через час они уезжают.

– Сколько гостей бывает?

– В среднем 300-350 человек. Но это маленькая свадьба. Бывает и 3000. Я был на такой – она длилась три дня. Каждый день по тысяче. Иногда даже все гости не помещаются. У меня друг женился лет 15 назад и пригласил на свадьбу тысячу человек. Гости приходили волнами, человек по 70. А встречают так: чай пьют с печеньем, беседуют. Это как десерт. А дальше: пожалуйста, пройдите сюда – угощение готово. Вновь садимся. Поели, поболтали минут 10-15, видим: гостей уже много, а мест не хватает. Неудобно. Извините, нам пора. А у хозяев есть альбом для гостей: напишите свое имя. И рядом – ящичек. Для конвертов.

– И сколько обычно кладут в конверт?

– В среднем 100 тысяч рупий – это 7 долларов. Для вас, наверное, маловато? Но если это близкие люди – могут спросить, сколько надо.

– На свадьбах бывают драки?

– Боже, упаси! Нам это стыдно. Даже голоса никто никогда не повысит. Всё спокойно и, в принципе, скучно. Песни не поют, музыка не играет. Просто приходят, едят, разговаривают. Поэтому не очень интересные у нас свадьбы. Я родился на Суматре – там и песни поют, и всё по-другому.

И чашечку кофе на прощанье

В последний день нашего пребывания на Бали познакомились мы и с необычными местными обитателями. Уже по дороге в аэропорт заехали в пригороде города Убуд в центр Jambe asri, представляющий собой маленькую кофейную плантацию и одновременно звероферму. Здесь производится знаменитый кофе лувак (копи-лувак) – один из самых дорогих сортов в мире. Наверное, многие слышали, что суть его изготовления заключается в том, что живущие в Южной и Юго-Восточной Азии пальмовые куницы – мусанги – едят в том числе и плоды кофейного дерева, после чего испражняют зёрна кофе, которые люди собирают, моют и сушат на солнце. В желудочно-кишечном тракте эти зерна под воздействием определённых бактерий и ферментов расщепляют часть белков, придающих кофе горечь, тем самым изменяя его вкус. На Бали эти зверьки называются луваками – они и дали название переработанному ими кофе.

Но сначала мы увидели, как растет арабика, робуста, какао, как из мангустина делают чай, полезный для кожи. Нам показали все этапы обработки кофейных зерен, возвращенных природе луваками.

А затем была и встреча со зверьками. Правда, оказалась она какой-то не слишком радостной. В небольших тесных вольерчиках они дремали в своих полых – наподобие дупла – убежищах и совсем не хотели ни на кого и ни на что реагировать. Лишь один испугался, когда служащий стал стучать по прутьям клетки, и заметался, спрыгнув на пол.

Но какие же у них были грустные глаза!..

А через несколько часов наш самолет уже бежал по взлетной полосе, и нависающая над городом огромная фигура Вишну на Гаруде, казалось, провожала нас в путь к острову Ява. 

Продолжение следует

Текст и фото: Владимир Какаулин