Мифы и легенды ранней осени

Один из объектов нашего путешествия хранил под своими сводами останки пусть и легендарной, но вполне исторической личности: старшего сына грозного Чингисхана и его старшей жены Борте – хана Джучи, называемого по казахской традиции Жошы.

Наверное, его и следует именовать именно вторым именем, ведь земли Казахстана стали настолько родными для первенца монгольского завоевателя, что грозные приказы отца приехать на очередной курултай монгольской знати (где, думается, обсуждались планы дальнейшего завоевания мира) были им проигнорированы. По одной из версий, подобная строптивость, проявлявшаяся в том числе и в слишком «мягком» отношении к населению завоеванных земель, стала причиной вражды между отцом и сыном.

К мавзолею Джучи мы и направились, ведомые верным спутниковым навигатором и не менее верными советскими топографическими картами. Преодолев около 20 км через холмы, разделяющие грейдер, идущий на Жезказган, и долину реки Кара-Кенгир, мы, наконец, очутились в районе брода, горя желанием перебраться через него и обнаружить искомый мавзолей. Следует сказать, что нам повезло: ведь оказались мы на этом броде (не самом мелком, как выяснилось позднее) в сентябре, а не, например, мае-июне, когда нашу машину залило бы по самый радиатор, что добавило бы нам развлечений вроде пары часов вытаскивания почти двух тонн металла на твердую землю. Но, повторюсь, со временем года мы угадали, поэтому уже через 10 минут, оставив машину неподалеку, мы подходили к мавзолею – одному из самых священных мест Улытау: ведь, согласно историческим данным, именно в этих местах хан Джучи основал свою ставку. И эта же земля стала для него последним пристанищем, ибо умер он, не в пример многим монголам, не в завоевательном походе, а находясь, можно сказать, у себя дома.

Не берясь что-то утверждать и руководствуясь опять же одной из имеющихся версий, мы подходим к финалу конфликта «отцов и детей» в совершенно монгольском варианте (он же и среднеазиатский: любой, кто знаком с историей региона, согласится, что гибель на охоте является весьма популярным средством избавления от неугодных). Итак, почти официальная версия, изложенная в легендарном наследии (известном в первую очередь через кюй «Ақсақ құлан»), гласит, что хан Джучи подвергся на охоте нападению хромого кулана, которого сам же и ранил. Разъяренный кулан, согласно легенде, стащил хана с лошади и отгрыз ему правую руку, что привело к смерти сына Чингисхана. В назидание же всем агрессивным куланам (а «виновных» надобно было наказать) был вырыт ров, позднее ставший той самой рекой (да-да, именно так!) Куланотпес, которую мы упоминали ранее. В общем, как вы уже поняли, это не единственный фантастический момент в истории гибели первенца монгольского завоевателя.

Прямо за бродом наше внимание привлекло стадо верблюдов, неожиданное для этих мест: все-таки до пустынь отсюда далековато. Тиль, горящий идеей создания собственной верблюжьей фермы, больше других проникся общением с мохнатыми животными, которые то и дело устрашающим образом надвигались на него, дабы плюнуть или лягнуть (уж не знаю, что там было на уме у этих мощных парнокопытных). Дав Тилю достаточно времени, чтобы насладиться общением с братьями меньшими, мы отправились к поселку Улытау – административному центру обширного региона. Однако кое-что интересное встретилось нам уже по пути.

Алтын-шокы – место, которое по какой-то неведомой нам причине великий завоеватель Тамерлан выбрал для установки своеобразного послания потомкам. На вершине холма он приказал соорудить своеобразную каменную печь, затащить туда найденный неподалеку метеорит (по другой версии – амфиболитовую плиту) и, накаливая его до экстремальных температур, нанести на поверхность надпись, повествующую о планах Тамерлана.

Относящийся к XIX веку мавзолей Дузена (именно на него мы наткнулись в дороге) представляет интерес уже хотя бы потому, что он до сих пор не развалился. Стянутый стальными тросами, удерживающими его портал (который, словно Пизанская башня, грозится упасть, но не падает), мавзолей продолжает находиться в подобном подвешенном (а лучше сказать – «подтянутом») положении уже много лет, о чем свидетельствует установленный рядом и уже порядком проржавевший информационный щит, сообщающий, что принято решение о реставрации мавзолея.

Еще около часа по степным дорогам – и мы въезжаем в Улытау. Официальная часть поездки, касающаяся посещения поселка и общения с местными властями, имела место, но мы лишь смогли убедиться в полном непонимании последними текущей ситуации в туристской сфере и сути туризма в целом (увы, за прошедшие несколько лет положение дел особо не изменилось). Не особо расстраиваясь и будучи привыкшими к подобной, почти нормальной для властей, реакции на любые проекты, не связанные с большими инвестициями, мы согласились на малое – чтобы нам просто помогли ознакомиться с некоторыми из достопримечательностей, привлекательными в качестве опорных точек для разработки туров по Улытау. На том и распрощались.

Мы решили переночевать возле местечка с весьма многообещающим названием Хан Ордасы («ханская ставка»), куда мы и выехали вслед за уже садящимся солнцем в конце этого долгого и богатого на впечатления дня. Хан Ордасы, несмотря на все свое предполагающееся значение для истории казахского народа (что следует уже из самого названия), не смог произвести на меня (как и на моих спутников) никакого впечатления, ибо небольшой и аккуратный вал по периметру ставки и лаконичная табличка – единственное, что удалось обнаружить в этом месте – требовали уж очень хорошей фантазии (помимо знания исторического материала).

Ранним утром следующего дня мы направились в поселок Сарлык, где у нас была назначена встреча с местным «следопытом», который должен был сопровождать нас в поездке к интересующим нас объектам – холму Алтын-шокы и городищу Айбас-Дарасы.

Алтын-шокы – место, которое по какой-то неведомой нам причине великий завоеватель Тамерлан выбрал для установки своеобразного послания потомкам (оно, кстати, стало одним из основных доказательств достоверности последовавших за этим событий). На вершине холма он приказал соорудить своеобразную каменную печь, затащить туда найденный неподалеку метеорит (по другой версии – амфиболитовую плиту) и, накаливая его до экстремальных температур, нанести на поверхность надпись, повествующую о планах Тамерлана. Случилось это в 1391 году, во время военной кампании против хана Золотой Орды, Тохтамыша. К сожалению, как рассказал наш проводник, сама плита, найденная учеными в тридцатых годах XX века, сейчас хранится в российском Эрмитаже, а на холме установлена копия. Это, конечно, несколько охладило наш пыл и уменьшило пиетет.

Второй исторический объект – святилище Айбас-Дарасы – располагался в 40 километрах к юго-востоку, куда мы и направились. Увы, именно усилия археологов, направленные на сохранение исторического наследия, привели к тому, что мы не смогли прочувствовать всей монументальности творения бронзового века, каковым является святилище. Раскопки были законсервированы, то есть всё было скрыто под слоями полиэтилена, на которых покоились песок и камни.

В десятке километров к югу от поселка, на возвышении у гор Айыртау, располагается другой интересный объект, пусть и не впечатляющий своим почтенным возрастом. Речь идет о монументе единства народов Казахстана, воздвигнутом, как уверяют авторы идеи, прямо в географическом центре страны. Поверим им на слово, ибо понять, где находится центр такой замысловатой фигуры, какую образуют границы страны, та еще задачка. Мне было вдвойне интересно побывать здесь вновь, ибо в 2005 году, когда создавался путеводитель по Казахстану, мы с моей девушкой в честь годовщины нашего знакомства провели в Улытау два чудесных дня, посетив в том числе и возводимый в то время монумент. Теперь же было весьма любопытно увидеть, что получилось в итоге.

…Когда Тиль, позировавший для фотографии, попытался облокотиться о шар, располагающийся в центре композиции, то чуть было не разрушил «единство народов»: шар «сделал попытку» скатиться со своего постамента. Да, подумалось, это раньше строили «на века»… Справедливости ради, скажу, что сейчас шар приделан к монументу гораздо прочнее и никаких попыток сбежать больше не предпринимает.

Заехав по пути в Жезказган, мы уже по темноте двинулись дальше по карагандинской трассе и, свернув с нее примерно там, где это советовали имеющиеся инструкции (как выяснилось позднее, ни разу не оказавшиеся верными), проехали на север еще с пяток километров и остановились на ночлег. Заснув посреди степи с твердой верой в то, что находимся на правильном пути, утром мы обнаружили, что оказались совсем не там, где должны были быть. Разговоры с хозяйкой зимовки, расположенной неподалеку, ни к чему не привели. Было ясно одно: петроглифы Теректы (а именно их мы искали) прячутся совсем в другом месте. Мы почти потеряли всякую надежду и, вернувшись на трассу, поехали в сторону Караганды, как вдруг наткнулись на небольшое придорожное кафе, где неожиданно получили детальное описание местонахождения нужного нам объекта. В итоге ближе к полудню мы добрались до урочища Теректы

Я много слышал и читал о петроглифах, не раз пытался их найти в своих поездках, был даже включен в состав экспедиции покойного профессора Мариковского, причем именно в качестве ассистента по петроглифам. Но только теперь увидел их вживую. Лучший подарок к своему дню рождению было бы сложно придумать! С тех пор я не единожды возвращался в эти места, но, что интересно, вновь и вновь чувствовал себя первооткрывателем.

Петроглифы в Теректы-Аулие не просто нарисованы, они выдолблены в камне. В этом и заключается секрет их долголетия и идеальной сохранности. Да и природная «защита от дураков», которая кроется в их удаленном от больших дорог местоположении, также работает весьма неплохо (лучше сказать – работала, так как в последние годы эти места переживают настоящее нашествие разного рода паломников).

Довольные своим маленьким открытием, мы возвращались домой в Караганду, где меня ждал праздничный вечер в честь моего дня рождения, организованный моей любимой девушкой. И, конечно же, на этом вечере (пусть простят меня все его участники) я еще много раз успел упомянуть о том самом первом подарке, который судьба преподнесла мне на гранитных сопках Теректы.

Следует добавить, что Улытау мы посещали еще не единожды. В 2010 году сюда направилась велосипедная экспедиция «К центру Казахской земли», организованная историко-географическим обществом «Авалон» при поддержке Государственного департамента США. Здесь же летом 2014 года работала комплексная экспедиция Казахстанского национального географического общества, в которой «Авалон» также принял участие. Но это уже другие истории, длинные и интересные, из разряда тех, которыми изобилует сейчас наша жизнь. 

(Окончание. Начало в № 36)

Текст : Виталий ШУПТАР
Фото: Тиль ДИТЕРИХ, В. ШУПТАР